1. Быстрые сроки строительства.
2. Низкая себестоимость. При применении технологии несъемной опалубки происходит снижение стоимости кв.м. площади возводимых зданий и сооружений в 1.5-3 раза и увеличение внутренней площади помещения при одинаковых внешних габаритах.
3. Сама опалубка является облицовочным материалом.
4. Возможность вести строительство без применения тяжелой техники.
5. Возможность вести строительство в домашних условиях.
6. Инженерные коммуникации закладываются непосредственно в опалубку.
7. Опалубка обладает высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами.
8. За счет исполнения современных облегченных материалов снижается нагрузка на перекрытия и в усиление фундамента и надстроить еще этаж без усиления фундамента.
9. Исключаются работы по демонтажу опалубки.
Стены монолитных домов возводятся с применением сборно-разборных опалубочных систем или несъемных опалубок. В первом случае стены, как правило, выполняются из тяжелого бетона. Фасады дополнительно утепляются, либо утеплитель размещается внутри стены при заливке бетона в опалубку. Однако такая технология экономически оправдана лишь при строительстве сразу нескольких домов или коттеджных поселков.
Сегодня популярны различные технологии монолитного бетонирования стен с использованием несъемных опалубок, которые после завершения бетонирования становятся элементами стен и выполняют декоративную или теплоизолирующую функцию. Выделяют два основных направления. Первое основное на применении пенополистирольных пустотных блоков. После сборки части стены полость заполняют армированным бетоном. Функции утеплителя выполняет сама опалубка; бетонное ядро обеспечивает прочность конструкции. При таком методе опалубку затем следует облицовать, что увеличит расходы и время.
Второе направление базируется на использовании в качестве несемной опалубки плиты ЦСП (цементно-стружечная плита).
Рассмотрим два способа возведения стен с помощью несъемной опалубки. Возведение стен по технологии несъемной опалубки начинается с нулевого уровня типового фундамента.
1. Производится разметка стен, в местах, где она проходит, заливается выравнивающая бетонная стяжка.
2. На нее укладывается слой гидроизоляции.
3. Возводится деревянный каркас, расстояние между стенами должно быть равно 1800 мм, толщина стоек равна 50-60 см, ширина равна толщине стены (если бетонное ядро будет из пенобетона, то рекомендуемая толщина стены должна быть равна 230 мм на расчетную температуру наружного воздуха -31°С.
4. Обшиваем первый нижний ряд несъемной опалубки плитой ЦСП толщиной 16-26 мм, для этого (рис.1):
— в донные скобы вставляются внешние и внутренние плиты ЦСП как показан на рис.2, причем, установка внешней и внутренней плиты производится со сдвигом в пол плиты, чтобы стык внешних плит не был напротив стыка внутренних плит;
— панель прикрепляем к каркасу с помощью саморезов;
— сверху панели скрепляются крепежными скобами;
— посередине панель скрепляется с помощью стальных стержней с резьбой как показано на рис.1б.
5. В местах установки колонн монтируется арматура рис.2, сначала на высоту нижнего ряда, расстояние между колоннами 3-6 м. Внешняя плита в местах установки утепляется плитами пенополистирола.
6. Устанавливаем внутрь опалубки инженерные коммуникации.
7. Заливаем нижний ряд:
— колонный "тяжелым" бетоном (железобетон);
— стены "легким" бетоном (полистиролбетон, пенополистиролбетон, керамзитобетон).
8. Монтаж последующих рядов производится по схеме.
9. Производится монтаж армирования балки во всему периметру этажа рис.4.
10. Производится монтаж опалубки перекрытия из плиты ЦСП (толщина 12-16 мм) и деревянной обрешетки. Обрешетку устанавливают на опорные стойки (на один кв.м. необходимо 4 стойки) рис.4.
11. Заливаются балки и перекрытие тяжелым бетоном за один прием (рис.5), этаж готов.
Второй способ начинается с того, что:
1. Сначала выкладываем наружную стену из облицовочного кирпича (рис.6).
2. Устанавливаем деревянный брус.
3. Обшиваем первый нижний ряд несъемной опалубки плитой ЦСП с помощью саморезов.
4. Устанавливаем деревянную обрешетку и опорные стойки.
5. Монтируем арматуру в местах установки колонн.
6. Заливаем первый нижний ряд бетоном.
7. Далее монтируем следующие ряды, как показано на рис.6.
8. Прокладываем инженерные коммуникации внутри опалубки и затем заливаем бетоном.
возможна в любых климатических условиях.
выдерживает без разрушений большое количество циклов заморозки/разморозки
БЕЗ органики И полимеров. Не боятся огня, влаги, мороза и грибка.
Применение композитных панелей Стеклоцем в качестве несъёмной опалубки – невероятная экономия, практичность и безопасность
Монолитное строительство – возможность ускорить возведение домов в среднем на тридцать процентов, существенно снизить расход бетона (в два раза) и арматуры (в три раза). Технология несъемной опалубки обеспечивает наиболее высокую скорость и результативность такого вида строительства. При этом сама несъемная опалубка цена которой сильно варьируется, зачастую служит одновременно внутренней и внешней отделкой монолитных стен. Благодаря тому, что внешние элементы надёжно защищают монолитную конструкцию от атмосферных факторов, дом из несъемной опалубки обычно гораздо надёжнее и долговечнее обычных монолитных строений. Плиты несъемной опалубки могут выполняться из различных материалов. Чаще всего это такие варианты:
Создавая бетонный фундамент, один из возникающих вопросов на подготовительном этапе – из чего и как делать опалубку для заливки, волнует многих людей, столкнувшихся с такой проблемой. Часто для увеличения эффективности опалубки её после заливки снимают и стараются применять в других строительных работах, или же арендуют инвентарную опалубку для фундамента. Но с недавних пор стало довольно популярно использовать несъемные опалубки, одной из которых является опалубка из ЦСП.
Что такое ЦСП
Несъемные опалубки дают много преимуществ по затрачиваемому времени и создают дополнительное усиление для основания. Из-за того, что такие формы создают с фундаментом единую конструкцию на долгие годы, важно знать какие функции могут выполнять, а какие нет, такие опалубочные системы.
Если дом строится на долгие годы, то фундамент всегда утепляют и гидроизолируют, что позволяет экономить на ремонте и отоплении всего здания. Несмотря на то что специализированная изоляция лучше, но из-за большой площади основы и дороговизны материалов не все могут позволить себе обезопасить основание.
Несъемные опалубки дают возможность частично защитить фундамент от влаги и потери тепла, чем они и экономят средства. Также важным фактором является то, что экономятся средства на строительных материалах, используемых при обычной опалубке, а уже готовые плиты позволяют ускорить монтаж секций заливки.
Какими свойствами должен обладать материал:
- устойчивость к большим перепадам температур, не позволяющая бетону растрескиваться;
- достаточная жёсткость для препятствования деформации опалубки во время заливки бетона;
- не оказывается влияние на состав фундамента, что предотвращает неоднородности в основании;
- при эксплуатации не выделяется токсичных веществ, которые могут повредить при контакте в цокольных помещениях;
- защита от каменистых включений в грунте, которые постепенно подтачивают фундамент;
- возможность создания внутренней отделки подземных помещений.
Цементно-стружечные плиты – достаточно надёжный материал, не влияющий на качество заливаемого бетона, но при закладывании в грунт может разрушаться под действием влаги. Чтобы избежать разбухания плит, приходится прокладывать гидроизоляцию, если планируется их сохранить. Если же плиты просто нет желания доставать, то изоляцию можно не проводить.
При высоком залегании грунтовых вод, болотистых или подверженных морозному пучению почвах гидроизоляция фундамента обязательна. В такой влажной среде бетон разрушается очень быстро.
ЦСП – давно используемый для несъемной опалубки материал, дающий ряд преимуществ. Цемент в составе дает возможность сохранять форму, и обеспечивает жёсткость на сжатие, а деревянные стружки не позволяют плите изгибаться. Толщина плит варьируется от 0,16 до 0,24 см. В зависимости от массы бетона который будут заливать, выбирается нужная прочность каркаса.
Преимущества и недостатки
Благодаря своему составу, такие плиты достаточно часто используются для заливки фундамента и стен. Давая возможность, не беспокоиться о защите бетона и, позволяя не тратить лишнее время на монтаж, технология имеет ряд недостатков.
- Требуется большое количество распорок внутри каркаса, и вместе с арматурой это достаточно трудно устанавливать.
- Из-за большого количества перемычек внутри опалубки, бетонную смесь приходится уплотнять, если этого не делать, то могут остаться пустоты.
- Попадание влаги стимулирует разбухание древесины, что приводит к снижению её плотности.
- Из-за того, что в составе плит содержится дерево, которое начнёт гнить без должной гидроизоляции, нужно провести работы по изоляции конструкции от грунтовых вод.
- лёгкость монтажа, из-за которой ускоряются работы по заливке фундамента;
- прочность конструкции, если выбраны листы нужной толщины;
- защита бетона от внешних воздействий.
Если сравнить плюсы и минусы, то плюсы перевешивают, так как гидроизоляцию всё равно нужно проводить, если здание строится на большой период времени. Еще выпускаются листы из ЦСП для несъемных опалубок. Они имеют тонкий слой гранулированного пенополистирола, который защищает опалубку от внешнего воздействия. Подробнее о ЦСП можно узнать из видео:
Подготовительные работы
Учитывая все качества материала, решают, подходит ли он для этого типа почвы. Чаще всего он используется на неподвижных почвах для ленточного или столбчатого фундамента. Для монолитной плиты имеет слишком низкую прочность, а невозможность создать внутренние распорки делает использование нецелесообразным.
Прежде чем устанавливать опалубку, подготавливают место проведения работ, прокладывают геотекстиль для предотвращения смешивания грунта и последующих слоёв. Засыпают 10 см слой песка или щебня, после чего хорошо его утрамбовывают, а сверху кладут гидроизоляцию, и желательно теплоизоляцию. После этого начинают устанавливать опалубку.
Если планируется подбетонка, то утрамбовывают 10 см щебня, на который кладут гидроизоляцию, после чего заливают слабый раствор цемента, в который монтируют штыри, соединяющие конструкцию с арматурой фундамента. Чтобы отвести воду от основания, прокладывается дренажная система, позволяющая даже на влажных почвах использовать цементно-стружечные плиты.
Монтажные работы для ленточного фундамента
Укладывать опалубку начинают после застывания подбетонки. Если фундамент выше чем один лист ЦСП, то монтаж происходит рядами, в шахматном порядке. Самым сложным является – правильная постановка первого ряда плит и распорки между ними. Перемычки устанавливаются начиная с нижнего угла, с шагом в 30-40 см, для следующего ряда перемычек отступается также 30–40 см, в зависимости от того каким объёмом будет заливаться бетон. После того как деревянную распорку закрепили, её закрепляют болтами, для того чтобы она не делала подвижек при установке других перемычек.
Прежде чем монтировать плиты, надо знать, что стяжки, держащие их вместе, монтируются как сверху полотна, так и снизу. Чаще всего монтируют из жести, делая их по углам, и если плита длинная, то в середине. Это не позволит плите изгибаться под давлением не застывшего бетона.
Если перемычки планируются делать несъемными, из металла, их закрепляют в ЦСП шурупами. Несъемные металлические распорки используют как дополнительный каркас, и часто наваривают к ним арматуру. За счёт того, что они обеспечивают прочность при достаточно небольших габаритах, сложности с заливкой бетона будет меньше чем с объёмными деревянными распорками, которые нужно убирать.
Если используются деревянные перемычки, то заливка бетона усложняется тем, что его проводят медленно, для того чтобы не образовывалось пустот. Деревянные распорки могут быть только съёмного типа, и убираются они, когда бетонная масса достигает их нижнего края, иначе они будут проводить влагу в подземные этажи, и создавать слабые места в основании. При малейшем попадании воды они начнут подгнивать и разрушаться, заставляя, из-за влажности, крошиться окружающий бетон. После того как они начнут разрушаться, на их месте останутся большие проёмы, которые ослабят фундамент, а неравномерное распределение нагрузки усилит деформацию, и приведёт к трещинам. Это может подвергнуть опасности жильцов дома, из-за того, что возможны сдвиги фундамента и частичное или полное обрушение всего здания.
Опалубка с деревянными перемычками
Завершающий этап работ
После того как плиты и внутренние крепежи установлены, швы заделываются цементным или бетонным раствором, а после штукатурятся специальным составом. Это позволит удержать цементное молочко от вытекания в окружающий грунт, что не даст бетону стать более хрупким. Если толщина фундамента достаточно большая, то кроме стяжек, монтируются и подпорки.
Иногда для того чтобы сэкономить время на монтаже опор, опалубку просто засыпают землёй, что неправильно, ведь после застывания основания нужно провести гидроизоляцию ЦСП. Хотя деревянные части и обрабатывались специальным составом против влаги, но для увеличения их прочности, гидроизоляцию провести необходимо.
ЦСП – это удобный способ смонтировать несъемную опалубку для ленточного фундамента, независимо от того, будет ли присутствовать подвальные или цокольные этажи. Этот способ позволяет создавать не только опалубку для основания дома, но и для опор забора, ворот или стен. Трудозатраты на его монтаж, гораздо ниже, чем у обычной опалубки, что идеально подходит для быстрого создания основания частного дома.