Неожиданно пропал ближний и дальний свет фар.Проверил предохранители-целы, моргнул дальним, реле работает, лампочки целы, габариты включаются и горят.Повернул "крутилку" в положение ближний, включил подрулевым переключателем дальний и замкнул провода розовый и зеленый другим проводком
(замыкание на прямую), работает.Можно замыкать и без "крутилки".
В итоге умерла контактная группа включения ближнего света, а дальний без ближнего не работает. Заменил блок управления светом.
.У вас просто не подведены к кнопкам провода.При желании проводку можно прокинуть.
Советы для автомобилистов
Самой частой не исправностью, связанной с прекращением работы одной или обеих фар ближнего света, легкового автомобиля Лада Калина, является выход из строя галогенных ламп, марка которых Н7. Причём на некоторых автомобилях, это происходит довольно часто, лампочек хватает буквально на пару месяцев. Возможных причин перегорания ламп, несколько. Одна из них связана с не герметичностью фары, в результате чего, внутрь её попадает пыль. Оседание пыли на колбе галогенной лампы приводит к её перегреву, и она выходит из строя.
Вторая причина перегорания ламп ближнего света может быть связана с повышенным напряжением в бортовой сети автомобиля. Чтобы выяснить, какое напряжение выдаёт генератор, потребуется тестер. Желательно, чтобы напряжение на его клеммах, при работающем двигателе, не превышало 14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то можно попробовать заменить реле регулятор, но при его приобретении никто не гарантирует, что его параметры будут в пределах нормы.
Менять перегоревшие лампы в фарах автомобиля Лада Калина, не очень удобно, так как доступ к ним затруднён близко расположенным бачком омывателя лобового стекла (правая фара) и расширительным бачком системы охлаждения двигателя (левая фара). Если их не снимать с мест крепления, то все операции по замене лампы ближнего света придётся делать на ощупь. При этом Вы должны помнить, что галогенную лампу нужно брать только за цоколь, касание пальцами стеклянной колбы приведёт к её быстрому выходу из строя.
Даже исправная лампа ближнего света не будет гореть при перегорании предохранителя. Найти их можно в монтажном блоке, расположенным в передней панели слева от рулевой колонки. Электрические цепи правой и левой лампы ближнего света защищаются двумя разными предохранителями (правая лампа, предохранителем F12, левая лампа, предохранителем F13), рассчитанными на силу тока в семь с половиной ампер.
Иногда, бывает трудно визуально определить, перегорел предохранитель или нет. В этом случае, при помощи контрольной лампы, нужно проверить подаётся ли напряжение на его клеммы, но необходимо помнить, что напряжение там появляется, только тогда, когда включено зажигание и в модуле управления светом (МУС) включен ближний свет фар. Если напряжения нет, то придётся прозвонить провод, идущий от предохранителя F13, к клемме №56 блока управления светом. Ну, а если и с ним всё в порядке, тогда придётся искать неисправность в МУСе или менять его на новый.
Ещё одна, иногда встречающаяся неисправность, приводящая к отказу в работе ламп ближнего света, заключается в окислении или подгорании контактов в штекерных колодках.
Сажусь я вечером с работы в авто, включаю музычку, свет и на расслабоне выезжаю с парковки. Тут херак, и фары погасли. Думаю, писец, приехал. На дворе хоть и ноябрь, но температура за бортом около 18 градусов и сильный ветер. Первым делом подумал на предохранители или лампочки. H7 до боли ненадежная лампа. Но нет, лампы целы, предохранители хоть немного и поплавлены, но тоже целы. На всякий заменил последние, но тщетно. Фары как не горели так и не горят. Хотел было ехать на дальнем (время 20:10 — темно, капец), но и они не горят. Поехал на ощупь до дома, кое как доехал и полез читать интернеты. Первым делом все грехи идут на МУС. Думаю, с утра и полезу туда, ибо новый стоит пипецки дорого, жаба так посмотрела…
Доехал на работу и начал вскрывать… Самая жесть это снять крутилку, на нее потратил минут 15. Руками выдернуть нереально, взял пассатижи, свернул тряпку в 4 слоя и кое как выдернул. Остальное дело техники. Еще при выемке платы надо обратить внимание на контакты с обратной стороны, иначе плату можно сломать.
Разобрал, прочистил все контакты. И начал смотреть, где могло окислиться соединение. В итоге этот белый провод хоть и касался, но не проводил ток. Взял паяльник и прошелся по всем контактам. Потом с платой сходил в машину, проверил, все работает. Зашел обратно, все собрал, поставил, проверил. Все ОК. Поставил крутилку обратно.
Вот так, за час сэкономил около 1500 руб. Может, кому пригодится.