Данный девайс будет полезен в первую очередь мастерам, которые занимаются ремонтом импульсных блоков питания. Если сказать проще, то это устройство представляет собой ограничитель мощности, с помощью обычной лампочки накаливания.
Как известно, при ремонте устройств с импульсным блоком питания или любой другой аппаратуры, последовательно цепи питания включают (скручивают или подпаивают вместо предохранителя) лампу накаливания мощностью от 40 до 100вт. Это не совсем удобно, если занимаетесь подобными работами часто. Долга не думая я решил собрать небольшой стенд выполняющий ту же функцию, но гораздо удобнее.
За основу взял доску (100ммх300мм), розетку, выключатель (автоматический выключатель на 2А), патрон под нужный цоколь (Е27), провод с вилкой. Собрал все вместе, и получилось очень удобное устройство.
Первая версия девайса с однополюсным выключателем:
Лампочку вкрутил на 40вт, чего вполне достаточно для пуска ИИП, но если тестировать его под нагрузкой, то я ставлю 100Вт. Выключатель нужно брать именно двухполюсный, чтобы при выключении он разрывал и фазу и ноль.
Схема подключения такая:
Как это работает. Включаем штатной вилкой испытуемого импульсного блока питания (ИИП), включаем наше защитное устройство в сеть и включаем выключатель. Получаем тот же эффект, и при этом никак не нужно изощряться с подпайкой лампочек вместо предохранителя, что является более безопаснее, проще и быстрее.
Далее о выключателе. Я специально задумывал в качестве выключателя использовать автомат (нет, не боевой, а тот самый, который стоит в любом эл. щитке). Преимущество его в том, что у него под пружиненный рычажок, тем самым можно кратковременно подать питание на испытуемого и в случае каких либо неприятностей тут же можно обесточить испытуемого отпустив рычажок. Ну а если вы парень из сталелитейного города — доводите рычажок до полного включенного состояния и автомат работает как обычно.
Ах у да, лампочка. В случае если испытуемый находится в КЗ то лампочка загорится в полный накал и предотвратит нежелательные последствия для испытуемого (если конечно вы не тестируете ИИП лампочкой на 200вт… Такая врятли его убережет в случае чего). Если ИИП исправен, лампочка кратковременно загорится и потухнет — значит все ОК.
Вообщем устройство получилось очень удобное. Но чего то в нем не хватало. А не хватало в нем шунта лампочки. Это нужно уже тогда, когда ваш испытуемый ИИП исправно работает после ремонта, но надо провести какие либо тесты. Понятное дело, что последовательное включение лампочки значительно снижает мощность. И как правило прибор включают прямо в сеть. Дополнить конструкцию нашего устройства я решил добавлением второго автомата, который шунтирует лампочку, тем самым отключает её. Ток проникает мимо лампочки, но все еще через автоматический выключатель. Таким образом у нас все еще есть защита в случае КЗ или других неприятностей. При этом ничего переключать не нужно, достаточно взвести рычажок.
Вторая версия девайса:
Понятное дело, что ни автомат ни предохранитель не защитит начинку ИИП в случае короткого замыкания, но зато может предотвратить другие неприятности, например пожар или поражение электрическим током.
Приобрел пластиковый бокс на 8 модулей и немного переделал этот девайс. Начинка должна состоять по задумке из: двухполюсного автомата на 6А, индикатора включения, шунта лампы (выключатель нагрузки), розетки и патрона под лампу. Все кроме патрона — модульные устройства на дин-рейку. Дело в том, что я живу не в сильно развитом городе, поэтому нужные модули с необходимом наминалом я пока не могу найти, взял что было под рукой. Но и при этом шунт лампочки — это 2 амперный автомат, и он вполне подойдет на роль временной защиты. Но при первой же возможности я заменю модули согласно задумке.
Не считая габаритов (для меня не критично) девайсом я очень доволен. Полупрозрачную крышку можно снять, если мешает. Данный "прибор" позволяет теперь без опасения подключать любую сомнительную технику. А с лампой на 200вт можно проверять любые трансформаторы или маломощные двигатели. У меня такой набор "ограничителей тока":
По затратам мне обошлось все не более 3$ (некоторые компоненты у меня уже были и валялись без дела). Все устройства модульный, за исключением патрона.
В магазинах это будет стоить примерно так:
| Название | Цена |
|---|---|
| Автоматический выключатель двухполюсный 6А (din) | 3.00 |
| Выключатель нагрузки 16А (din) | 1.35 |
| Индикатор (din) | 1.00 |
| Розетка 16А | 1.4 |
| Патрон E27 | 0.8 |
| Пластиковый бокс на 8 модулей | 6.13 |
| Провод с вилкой (1.8м) | 1.2 |
| Лампа накаливания 60вт | 0.4 |
*Внимание: цены будут отличаться в разных странах, а так же компаний-производителей продукции. Я привел приблизительные цены.
В работе (в будущем еще дополню фото):
Всем кто занимается ремонтом техники советую собрать такое удобное защитное устройство. Удачи!
Это первая моя статья, извиняюсь если что то сделал не так. Первый раз же…)
Суббота, Июнь 11, 2016, 15:11 Электроника
Copyright © Блог Александра Тумовского 2015 — 2018
При копировании матириалов с сайта, ссылка на источник обязательна!
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Мне периодически приходится ремонтировать и собирать различные импульсные и трансформаторные блоки питания. Иногда случаются различного рода «косяки» в монтаже, в неисправности деталей. Неизменно это приводит к дополнительным затратам, лишним паечным работам и трепу нервов.И что бы себя предостеречь приходится прибегать к использованию некоторых «примочек».
Сегодняшняя примочка это обычная лампочка накаливания, такая же как и висит у вас под потолком. Но в чем же ее волшебное свойство, рассмотрим схему включения лампы накаливания
Лампа включена в сеть 220В через выключатель. Когда выключатель выключен цепь разорвана и лампа не горит, когда цепь замкнута лампа горит. Получается если вместо выключателя цепи включить блок питания, лампочка станет своего рода индикатора замкнутости цепи
Рассмотрим рисунок включения лампы в разрыв цепи импульсного блока питания
Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Это говорит о том, что в цепи обрыв. Надо смотреть дорожки,дроселя, мост
2. Лампочка загорелась и не тухнет. Говорит о коротком замыкании(КЗ). Смотрю дорожки на КЗ,звоню диодный мост, емкости,транзисторы, а так же вторичные цепи силового трансформатора и в конце сам трансформатор
3. Лампочка вспыхнула и погасла. Блок питания исправен, емкости зарядились и готовы к работе. Если чуток блок нагрузить, лампочка начнет подсвечивать.
Для безопасного пуска трансформаторного блока питания такая же схема включения
Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Обрыв между точками 1 и 2.
2. Лампочка загорелась и не тухнет. КЗ между 1 и 2, 3 и 4,+ и — или замкнутый диодный мост, а может емкость
3. Лампочка вспыхнула и еле подсвечивает или вообще не горит, при нагрузке подсвечивает ярче. Блок питания исправен
Проверить трансформатор можно и без обвески после вторички.
Трансформатор включается через лампу. На вторичку вешается переключатель.
Индикация лампочки:
1.Лампочка еле подсвечивает или вообще не горит, но при замыкании кнопки лампа ярко горит. Все нормально
2. Лампочка ярко горит. КЗ между 1 и 2, 3 и 4. Или как вариант вы перепутали сетевую и вторичную. Кстати в тему моя статья Как определить обмотки трансформатора , без лампы порой не справиться.
Таким способом безопасно проверяется любой блок питания. Для импульсных БП проверка дает ответы в каком направлении осуществлять ремонт или поможет наладить новое «творение» без потерь.
А вот для трансформаторных БП, проверка даст какой то процент того, что трансформатор еще походит(я о старых или усталых трансформаторах).
По честному простая лампа спасла не одну пару дорогих транзисторов, диодов и трансформаторов. Такой индикатор всегда на первом месте.
Подпишитесь в группе Вконтакте или Одноклассники и первым узнайте об новом материале на сайте.
На последок что сказать-то? Просто ремонтируйте безопасно и удачи с ремонтами.
С ув. Эдуард