Сигнализация в ее непосредственной роли сигнализирования мне была не особо то и нужна — не в моде нынче Жигули… А вот удобств по открыванию/закрыванию всей машины по нажатию кнопки на брелоке хотелось очень. Сначала хотел заказать что-нибудь открывающее/закрывающее у наших китайских друзей — китайская сигнализация. И цена в общем-то нормальная и функционал довольно приличный. Но так как моя "семерка" инжекторная, мне очень хотелось воплотить мою студенческую мечту — автозапуск на Жигулях. Покупать новую сигнализацию в старую машину как-то жалко и нецелесообразно, поэтому я решил купить новую на свой Mitsubishi Lancer X, а старую снять и поставить в "семерку". Тем более что как раз вышла новая, более продвинутая модель и переделок в плане установки новой сигнализации в Mitsubishi было очень немного.
Поскольку поставить сигнализацию в иномарку и в "классику" — это две огромные разницы, думаю, знают все, поэтому я решил начать с самого неинтересного — с установки электроприводов в двери и багажник, недостающих концевиков, а также прокладыванию проводов для них.
Сверлим соосные отверстия в стойках и дверях, устанавливаем специальные резиновые втулки, в которые затем будем пропускать провода от электроприводов, аудиодинамиков, стеклоподъемников и так далее.
Электроприводы в передних дверях (в водительской двери установил 5-проводной электропривод):
Электроприводы в задних дверях:
Помимо установки электроприводов в двери, заменил штатные кнопки блокирующие замки. Купил кнопки от 2110, расточил напильником посадочные отверстия, установил в пластиковые панели втулки из набора, сами кнопки имеют родную резьбу М5 и без доработок наворачиваются на тяги.
Для установки концевика капота воспользовался кронштейном из комплекта сигнализации, изогнув его и закрепив вместе с кронштейном штатного бензинового фильтра. На этом же кронштейне закрепил массу от сирены и датчика температуры двигателя.
Датчик температуры двигателя удачно разместился на одной из шпилек клапанной крышки:
Сирену закрепил рядом с бачком для тормозной жидкости, провода от нее и концевика капота уложил в гофру и через штатный уплотнитель под монтажным блоком завел в салон:
Концевик багажника врезал в крышку, провода от него и электропривода открывания багажника проложил рядом с штатными проводами габаритов:
Длины концевика из комплекта сигнализации немного не хватало, поэтому в автомагазине купил резиновый буфер капота от 2105, укоротил его, просверлил под него отверстие и установил под концевиком. Таким образом при закрывании крышки багажника, концевик упирается в резиновый буфер.
Для осуществления электропривода открывания багажника пришлось доработать замок. Изначально хотел просто просверлить в открывающем язычке отверстие для тяги от электропривода, но никакие сверла, даже специальное, якобы для особопрочных металлов не смогли просверлить металл, из которого сделан этот язычок. Поэтому к нему была приварена удлиняющая полоска металла, в которой я затем просверил отверстие и вставил в него тягу.
После того как все электроприводы, концевики и сирена были установлены, провода от них проложены, все проверено и отрегулировано, приступил к установке и подключению непосредственно самого блока сигнализации.
Куда я поставил блок по понятным причинам я сообщать не буду — вариантов его скрытой установки очень много.
Схема подключения блока сигнализации в авто:
Кнопку открывания багажника я решил разместить под приборной панелью:
Чтобы кнопка открывания багажника отключалась при запертой машине, электропривод и кнопку открывания подключил по следующей схеме:
Таким образом управление происходит с брелока сигнализации посредством реле К1, а с кнопки под приборной панелью посредством реле К2, но только при незапертой машине.
Провод тахометра, по которому блок сигнализации понимает, что двигатель запущен взял с приборной доски непосредственно с самого тахометра. (разъем за тахометром, контакт №3, коричневый с синей полосой) сигнализация допускает подключение не только к тахометру, но и к датчику давления масла или генератору. Но, на мой взгляд, подключение к тахометру наиболее правильное, потому что при таком подключении сигнализация отключает стартер сразу же после того как был запущен двигатель, не допуская его "перекрутки". Плюс к этому, если по какой либо причине обороты двигателя во время его работы под управлением системы дистанционного запуска сильно повысятся или понизятся, система незамедлительно загушит мотор и не даст завести его сново дистанционно.
Также при подключении к сигналу тахометра можно использовать очень удобную, на мой взгляд, функцию автоматического закрывания всех дверей при повышении оборотов двигателя до определенного значения (то есть как только автомобиль начал движение, двери автоматически закрываются).
Ну вообщем я решил поставить сигнализацию на свое авто. Была еще с давних времен куплена авто сигнализация MONGOOSE EXPERT 800, обычная сигнализация без наворотов, без обратной связи.
Справедливости ради стоит отметить, что процентов 90 при установке сигнализации на классику – это слесарные работы, электрических подключений минимум, и найти точки подключения несложно.
1. Установка электроприводов замков в двери
Для этого с тех дверей, куда ставим активаторы, аккуратно снимаем обшивку, при этом необходимо иметь в запасе несколько новых пистонов, т.к. легко ломаются.
Электрозамки устанавливаются так, чтобы на них при работе была минимальная нагрузка. Шток привода должен располагаться параллельно штатной тяге. На передних дверях это делается так: активатор со штоком прикладывается к двери снаружи, и шилом (можно заточенным штоком) отмечаем, и затем сверлим 2 отверстия так:
К штатной тяге шток крепим так:
Провода в двери прокладываем через такие резиновые втулки:
Затем в двери и стойке отмечаем и сверлим соосные отверстия, в зависимости от резиновых втулок, в моём случае на 14 мм. В случае несоосности дорабатываем отверстие в двери круглым напильником.
-Установка активаторов в задние двери «классики»
Многие установщики автомобильных сигнализаций не берутся за установку электрических приводов в задние двери ВАЗовской классики. Причины, конечно, понятны: это прежде всего лишние затраты времени, за которое владельцы Жигулей не особо хотят платить, потом, ставить приводы в задние двери не так удобно, как в передние, но при большом желании и эту работу не так уж сложно выполнить.
В первую очередь из замка обязательно вынимаем фиксирующую пружину.
Если делаете это впервые, можно предварительно снять замок. Я это делаю не снимая замок, слегка загнутой тонкой отвёрткой. Если пружину не снимать, то тяга ходит слишком туго, и активатор не осиливает такой нагрузки.
Электропривод устанавливаем в районе механического замка, как показано на рисунке. Для этого сверлим отверстие 1, для крепления задней части привода, и отверстия 2 и 3, для крепления монтажной пластины. Электропривод можно расположить и в обратном направлении, но для этого понадобится две монтажные пластины.
Шток активатора к тяге замка крепим следующим образом, болтами снизу.
Для прокладки провода в задние двери сверлим отверстие по диаметру резиновой втулки в стойке, на 95-100 мм. ниже нижней части верхней петли двери. Также сверлим соосное отверстие в двери.
2. Установка конечного выключателя капота и сирены
Провода в подкапотное пространство прокладывем через резиновый уплотнитель, где проходят трубки гидрокорректора фар, аккуратно просверлив отверстие.
Сирену устанавливаем на том же подкрылке вблизи воздушного фильтра.
3. Установка конечного выключателя багажника и электропривода открывания багажника
Для концевика багажника монтажную пластину отпиливаем и одну прорезь растачиваем до 6 мм.
Для дистанционного открывания багажника в замке багажника прорезаем на наждаке отрезным кругом такую прорезь:
Элекропривод крепим к крышке багажника и соединяем с замком гибким тросом, например от полёвки, обжимаем и пропаиваем концы троса. Таким образом сделал очени много машин, нареканий не было.
4. Электрические соединения
Электрических соединений немного, и осуществляем их за щитком приборов. Можно подключиться и на разъёмах блока предохранителей, но на инжекторных моделях к ним добраться непросто.
Плюс и зажигиние подключаем на реле зажигания, коричневый и голубой провод соответственно. Реле расположено рядом с реле поворотов.
К поворотникам подключаемся на колодке сверху рулевой колонки к голубому и голубому с чёрной полоской проводам.
Сигнал дверных концевиков берём с белочёрного провода за боковинкой у педали сцепления (можно и за правой боковинкой)
От нечего делать сделал самый нужный и легкий тюнинг — автоматическая подсветка багажника…И не колхозную…
Использовал фонари подсветки номера от 2109 — 2 штуки.
Расположились фонари совсем как дома, в отверстии в багажнике, держаться без всяких дополнительных крепежей.
Пока стоят стандартные лампочки, попозже поставлю светодиодные модули.
Если возникнут какие-либо вопросы, задавайте.
Всем ровных дорог ребят.
FakeHeader
Recommendations
Comments 29
А кнопку от чего взял?
А должен же быть плюс постоянный на задних фонарях?чтобы не тянуть с салона. Сделал все красиво и аккуратно!)
постоянный плюс с плафона салона. плюса постоянного нет на задних фонарях.
Тема! На досуге попробую.
Я вместо штатной подсветки заднего номера наклеил 30 см светодиодной ленты — при включенных габаритах освещает и багажник на 95% (5% — за запаской).
Так то и мне хватает света от подсветки номера. Но каждый раз бегать включать габариты — не впечатляет. С сигналки открыл багажник, подсветка включилась, И понятно куда ставить сумки.
Так то и мне хватает света от подсветки номера. Но каждый раз бегать включать габариты — не впечатляет. С сигналки открыл багажник, подсветка включилась, И понятно куда ставить сумки.
У меня такая же тема была — открыл багажник, включился свет. Очень удобно. Но потом переделал. Минус идет так же через концевик, но дополнительно сделал кнопку после него. Получилось при открытии багажника свет включается через кнопку, а если свет не выключить и закрыть багажник — свет выключиться через концевик. Сделал эту схему после того как попала вода в концевик, контакт замкнулся и ночь машина простояла с включенным светом. Утром не завелся =)