Нива проблемы с электрикой

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

"Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась".

"Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды – заработала, что это, на что смотреть?"

"Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!"

"У меня тоже проблема с электрикой: "не горит" подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении "оживает", погрешность порядка 1500 – 2000 об/мин. При выключенном освещении – все нормально".

"Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны".

"Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло – в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?"

"При включенном поворотнике жму тормоз – поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки – вместо них загорается свет в салоне".

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес – отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой – общий – выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа – стопы, вторая и третья – габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля – к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное – это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля "заметным" может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары – и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз – включаются поворотники, включаете вентилятор печки – начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное "но" в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке – "шерше ля фам" – ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части "плавающие": то он есть, то его нет. Завел машину – дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое – из-за коррозии. Если под рукой есть тестер – замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет – просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой – вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше – спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем – смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, "гайки массы": очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой – уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет – переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах ("фотомоделью" послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

"Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм".

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми "борода" крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. < 0.05 Ом);
2. сопротивление до корпуса прикуривателя – 0.1 Ом.

На праздниках удалось позаниматься своим джипом, а именно решить проблему, которая наблюдается у НИВ старого образца, ВАЗ 2121. Проблема касается электрики. Дело в том, что плюсовые провода уходят в "косу" не сразу из "+"-клеммы, а через фишку. Эта фишка просто-напросто соединяет 4 провода воедино. Т.е. один провод соединяет фишку с плюсовой клеммой, а остальные через эту фишку питаются.

Чтобы было понятнее прикладываю вырезку из схемы ВАЗ 2121, та самая фишка находится в центре картинки, обозначена жёлтым цветом:

Вырезал из этой схемы, чтобы стало совсем понятно:

Данное соединение совсем не надёжное, были случаи у меня и у предыдущего владельца, когда контакт пропадал и машина вставала… Контакт может пропасть как из-за окисления, так и из-за банального отсоединения…

Проблему решил блоком придохранителей от Газели — БПР-4.10, соединения в которой осуществляются с помощью гаек. Т.е. нужно обжать провода медными клеммами, накинуть на шпильки и затянуть гайки. Таким образом, контакт никогда не пропадёт!

Данный блок позволяет не просто делать отличные соединения, но и позволяет предохранять от КЗ, т.к. в нём имеются предохранители на 125А, 90А, 40А и 30А, что огромный плюс к защите от возгорания!

Как сказал выше, чтобы подключиться к данному блоку нужно использовать медные клеммы:
1) S25-8 — 3 шт.
2) S10-8 — 4 шт.

25ые нужны на плюсой провод и на провод стартера.
10ые на остальные провода, идущие в косу и к блоку предохранителей, который в салоне.

Провод стартера нужно подключить "на прямую" не через предохранители, а то даже 125ый предохранитель будет выгорать!

Через 125ый предохранитель подключил генератор, 90ый вообще убрал и взял из запасных 40ой. К 40вым и 30ому поключил остальные провода, особо не заморачиваясь номиналом, т.к. они все проходят через салонный блок предохранителей. Таким образом данный блок позволяет избежать КЗ в подкапотном пространстве.

На праздниках удалось позаниматься своим джипом, а именно решить проблему, которая наблюдается у НИВ старого образца, ВАЗ 2121. Проблема касается электрики. Дело в том, что плюсовые провода уходят в "косу" не сразу из "+"-клеммы, а через фишку. Эта фишка просто-напросто соединяет 4 провода воедино. Т.е. один провод соединяет фишку с плюсовой клеммой, а остальные через эту фишку питаются.

Чтобы было понятнее прикладываю вырезку из схемы ВАЗ 2121, та самая фишка находится в центре картинки, обозначена жёлтым цветом:

Вырезал из этой схемы, чтобы стало совсем понятно:

Данное соединение совсем не надёжное, были случаи у меня и у предыдущего владельца, когда контакт пропадал и машина вставала… Контакт может пропасть как из-за окисления, так и из-за банального отсоединения…

Проблему решил блоком придохранителей от Газели — БПР-4.10, соединения в которой осуществляются с помощью гаек. Т.е. нужно обжать провода медными клеммами, накинуть на шпильки и затянуть гайки. Таким образом, контакт никогда не пропадёт!

Данный блок позволяет не просто делать отличные соединения, но и позволяет предохранять от КЗ, т.к. в нём имеются предохранители на 125А, 90А, 40А и 30А, что огромный плюс к защите от возгорания!

Как сказал выше, чтобы подключиться к данному блоку нужно использовать медные клеммы:
1) S25-8 — 3 шт.
2) S10-8 — 4 шт.

25ые нужны на плюсой провод и на провод стартера.
10ые на остальные провода, идущие в косу и к блоку предохранителей, который в салоне.

Провод стартера нужно подключить "на прямую" не через предохранители, а то даже 125ый предохранитель будет выгорать!

Через 125ый предохранитель подключил генератор, 90ый вообще убрал и взял из запасных 40ой. К 40вым и 30ому поключил остальные провода, особо не заморачиваясь номиналом, т.к. они все проходят через салонный блок предохранителей. Таким образом данный блок позволяет избежать КЗ в подкапотном пространстве.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector
Домострой