Нейтрализация раствора ортофосфорной кислоты

одни говорят что после использования преобразователя у них всё плохо. А другие говорят что у них всё хорошо.

Фишка в том что правы все. :))

Давайте разберём что делали эти люди.

Одни нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Счистили образовавшийся налёт жёсткой считкой или прост протёрли тряпкой потом обезжирил деталь (вот тут важно чем!) и загрунтовали.

Другие нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Смыли его водой (с содой или без не суть важна) обезжирили (тут важно чем!) и загрунтовали.

И у первых и у вторых результат может быть как положительным так и отрицательным. :)))

Магия?! НЕТ! Магии не существует.

Ортофосфорная кислота (а именно она основной элемент в преобразователе ржавчины) растворяется водой, этанолом и другими растворителями. Кто не в курсе этанол это банальный спирт.

Отсюда следует следующие. Любой преобразователь ржавчины на основе этой кислоты может быть нейтрализован либо водой либо любым другим растворителем. Спирт это тоже растворитель если чо :))

Далее следуя здравой логике все знают что если голый металл полить водой это будет способствовать ускоренному образованию ржавчины практически мгновенному (и необязательна она будет видна невооруженным глазом)

От сюда следует следующие: Смывать прерыватель ржавчины с голого кузовного металла водой, идиотизм!

И вот тут мы начинаем подходить к магии.

Почему же когда одни смыли водой и загрунтовали деталь и у них всё хорошо в то время как у других которые как кажется проделали тоже самое всё плохо?

И в тоже время у одних которые не смывали тоже всё может быть либо хорошо либо плохо.

А магия кроется в этапе пред грунтованием. А именно обезжиривании поверхности.

———- разбавитель растворитель обезжириватель—–

Перед покраской как всем известно поверхность надо обезжирить.

И вот тут начинаются танцы с бубном. Которые потом и могут стать одной из причин которая приведёт к непоняткам с преобразователем ржавчины.

Дело в том что есть ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ а есть РАСТВОРИТЕЛИ. И те и те призваны очистить поверхность.

НО! РАСТВОРИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ЭТО РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. При покраске авто используют именно обезжириватель а не растворитель для очистки поверхности перед покраской.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ АНТИСИЛИКОН) ДЕЙСТВУЕТ ИНАЧЕ ЧЕМ РАСТВОРИТЕЛЬ.

Между ними такая же разница как и между растворителем и разбавителем. Краску для покраски авто нельзя разбавлять растворителем для этого надо использовать именно разбавитель.

———- разбавитель растворитель обезжириватель—–

*Разбавитель и обезжириватель*

РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в разы мене агрессивные нежели растворители и помимо этого и РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в отличии от растворителя НЕ ОСТАВЛЯЮТ на поверхности после своего испарения МАСЛЯНИСТОГО НАЛЁТА. В самом составе есть нюансы но это неважно уже.

растворитель оставляет масляный налёт, но хорошо убирает воду
растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет
++++++++++++++++++++++++++++++++
обезжиреватель не убирает всю воду
обезжириватель не нейтрализует до конца преобразователь

Вариант 1(обезжириватель плохо, растворитель хорошо):

Обработали преобразователем. Далее смыли водой, обезжирили и загрунтовали.

Если обезжиривали обезжиривателем то он не уберёт полностью воду которая осталась в микропорах метала и которая уже незаметно для не вооружённого глаза зародила ржавчину.

В итоге после нанесения грунта и краски могут возникнуть проблемы в виде подрыва ЛКП и грех падёт на преобразователь.

А вот если ОБЕЗЖИРИВАЛИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ. то воды не будет. потому что РАСТВОРИТЕЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫСУШИВАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ. и РЖАВЧИНЫ НЕ БУДЕТ. растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет ТАК КАК ОБЕЗВОЖИВАЕТ. и при таком варианте всё может закончиться хорошо.
————-
Вариант 2:

Нанеси преобразователь. Счистил образовавшийся налёт жёсткой щёткой или прост протёрли тряпкой, обезжирил деталь и загрунтовали.

Если обезжиривали обезжиривателем то он не нейтрализует до конца преобразователь. И в итоге уже под грунтом преобразователь дорабатывает своё и дальше всё может быть плохо.

Если обезжирили растворителем. То он хорошо нейтрализовал преобразователь и всё хорошо.
———————————

Как же быть и как работать с преобразователем ржавчины?

Я скажу как я вижу обработку ржавой поверхности (с использованием преобразователя ржавчины)

1 Для начала ржавчина должна быть удалена механическим путём. Максимально тщательно.

2 Далее поверхность надо протереть растворителем. Дабы хорошо убрать все загрязнения.

3 После чего обработать преобразователем ржавчины. Притом обрабатывать надо не один раз а минимум 2 раза и наносить преобразователь втирая его в поверхность жёсткой щёткой или губкой. Чтобы он проник как можно глубже в поры.

4 Меду каждыми подходами по обработке преобразователем поверхность должна быть протерта растворителем.

5 После последнего подхода в обработке преобразователе ржавчины. Его следует тщательно смыть растворителем.

6 После чего также тщательно протереть всё обезжиривателем и уже потом наносить грунт.

Считаю что проделав все эти процедуры вы лишите себя каких бы то ни было проблем в будешь с вашим ЛКП.

Всем привет! Вот и сезон в самом разгаре. У кого-то он купальный, у кого-то дачный, а у меня- гаражный. Работы еще по кузову еще столько, сколько у рабов, начинающих строить египетскую пирамиду. Как умывальник, оттирующий пацана в " Мой до дыр" я оттираю ржавчину, старый антикор и герметик. Ну и вырезаю гниль и поврежденные участки коррозией.

Ладно, отойдем от наболевшего и приступим к описанию проделанной работы и рассказу о том как надо делать( по- моему мнению, а там сами решайте).
Ржавчину оттираю ортофосфорной кислотой, разбавленной с водой в пропорции примерно 1:5. Такой раствор наношу на ржавую поверхность и втираю его на медленных оборотах металлической щеткой- насадкой для дрели, не дав высохнуть. Затем наношу на обработанное место раствор пищевой соды с водой, примерно в пропорции 3 столовые ложки на литр воды для нейтрализации ортофосфорной кислоты. Делать это обязательно! Иначе не удивляйтесь потом вздутому грунту, краске и т.д. в обработанном месте, как это делают чудо-мастера маляры, покрывшие "цинкарь" грунтом или краской, и говорящие потом мол, что "цинкарь"- хрень. Это не он хрень, а маляр ишак. Никого не хочу обидеть- но это так. Кстати, данный метод очистки от ржавчины имеет огромный плюс- образует на поверхности фосфатное покрытие, защищающее от коррозии. Конечно использовать его как антикор нельзя, но заменить им фосфатирующий грунт ( если вы его используете в качестве дополнительной антикоррозийной защиты) вполне можно. Кстати, после нейтрализации вытираем насухо поверхность от влаги и образовавшийся пены. А лучше вытереть ее обезжиривателем. И соду всю вытрите и поверхность обезжирите. После такой операции метал потемнеет и станет чем-то похож на нержавейку.
Итак, за месяц переварил:
— задние поддомкратные точки, а точнее лонжерон вокруг них;
— левый порог;
— передний левый лонжерон;
— полы;
— крепление левого брызговика + лонжерон;
— передний левый брызговик;
— переднюю левую поддомкратную точку.

Конечно многие могут сказать, что за это время можно было переварить всю машину и покрасить, но я никуда не тороплюсь и делаю авто для себя. Очень много времени затратил на вырезание гнили и зачистку ржавчины. Так как высверливать точечную сварку у меня вообще не получается, я стачиваю ее болгаркой.

Левый порог.
Вообще, внешне он выглядел очень даже хорошо, лишь была небольшая гниль в одном месте. Но я решил вскрыть, и как выяснилось- не зря.

Спилил порог полностью. Думал зачистить, приварить новый и все. Но вот это место заставило меня заменить и усилитель. Ну заодно и соединитель.Спилил и их.

Усилитель, хоть и чуть гнилой, не хотел латать. Лучше заменить. Зачистил поверхности под сварку до металла и обработал ортофосфорной кислотой, как описывал выше. Далее был полностью удален транспортировочный грунт с усилителя и внутренней стороны порога. Соединитель был без него. Обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом novol 360 в 3 слоя.

Главное хаки: (Ноябрь 2019)

Фосфорная кислота является относительно слабой кислотой, используемой в удивительном числе применений: удаление ржавчины, стоматология, дезинфекция, фармацевтические препараты, продукты питания (просто подумайте об укусе кока-колы – из-за фосфорной кислоты) и антифризе, и это лишь некоторые из них. (Ссылка 1 стр. 6) Однако разлив фосфорной кислоты опасен как для вашего здоровья, так и для окружающей среды, и даже тщательно его следует по-прежнему нейтрализовать и очистить. По своей природе кислоты нейтрализуются основаниями. Использование подходящего и удобного базового вещества и соблюдение нескольких мер предосторожности сделает очистку безопасной и довольно простой.

Порошкообразный известняк нейтрализует кислоты.

Шаг 1

Очистите область других людей. Пары из одной только фосфорной кислоты опасны, и процесс нейтрализации может вызывать выброс коррозионных раздражителей, таких как газообразный хлор. (Ссылка 2 – 4-й параграф снизу)

Шаг 2

Тщательно проветрите область. Откройте окна и включите вентиляторы, чтобы увеличить поток воздуха. Концентрированные пары из кислоты и очистки более токсичны, чем разбавленные пары. (Ссылка 2, параграф 4)

Шаг 3

Посыпать разливами либо пищевой содой, либо порошковой садовой извести (обе основы). (Ref 2, 7-й пар. Снизу). Объем использования будет зависеть от объема разлива; используйте щедро и тщательно работайте, чтобы избежать разбрызгивания фосфорной кислоты. Если вы нейтрализуете контролируемое использование кислоты, перед чисткой вам не нужно посыпать ее базой, но она по-прежнему является хорошей мерой предосторожности.

Шаг 4

Позвольте базе сидеть на кислоте, поглощая ее, нейтрализуя. Вы должны заметить некоторую шипение, указывая, что она работает. (Ссылка 2, 4-й пар. Снизу) Дайте ему несколько минут на работу и не выдерживайте этого, пока вы ждете.

Защитные очки и перчатки помогают защитить от ожогов от кислоты или основания.

Сметайте пропитанную основу и кислотную смесь, используя щетку и пылесборник. Утилизируйте отходы в пластмассовом мешке для мусора, запечатывая его задолго до отбрасывания. (Ссылка 3)

Шаг 6

Смешайте галлон воды в ведре с чашкой домашнего аммиака (Ref 2 и 4) или достаточно щелочной посудомоечной машины или моющего средства для посуды, чтобы создать обилие пены. (Ref. 5. стр. 4). Все моющие средства для посудомоечных машин и посуды являются щелочными – это позволяет им лучше чистить и помогает нейтрализовать кислоты. Однако детергенты на основе кислородного отбеливателя или ферментов менее щелочны. Для достижения наилучшего результата используйте прозрачное моющее средство с высокой щелочностью. (Ссылка 6)

Шаг 7

Налейте область, где кислота была достаточно воды, чтобы насытить пятно. Используйте швабру или старые ткани, в зависимости от количества кислоты, которая была задействована, и места чистки, чтобы провести тампоны. (Ref 2, 5)

Шаг 8

Промойте область свежей чистой водой. Продолжайте полоскать, пока область не станет полностью чистой. Воздушно-сухую по желанию. (Ref 2, 5)

Аммиак также нейтрализует кислоты.

После нейтрализации поверхностей промойте свою метлу, пыль и швабр большим количеством воды. Бросьте ткани вместе с кислотной и базовой смесью. (Ссылка 3)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector
Домострой