Важно держать спицы равномерно натянутыми, это избавит вас от искривления обода и поломанных спиц.
Как правильно протянуть спицы на колесе питбайка?
Нам потребуется специальный ключ для спиц
либо рожковый ключ на 5мм или 6мм в зависимости от размера нипеля спицы.
Далее ставим питбайк на стенд, вывешивая оба колеса.
Пользуемся двумя простыми правилами:
- Подтягиваем спицы через одну, начиная от нипеля камеры.
- Тянем с равномерным усилием на каждую спицу. Не перетягиваем.
Если закисли — брызгаем WD40.
Ремонт и обслуживание мототехники, кастомайзинг
О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.
Что для нее понадобится?
Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д., и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.
Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.
Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.
Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.
Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!
Если необходимо выправить серьезную вмятину или восьмерку, первое, что нужно сделать – это снять с колеса покрышку и залить все ниппеля спиц проникающей смазкой типа ВД-40 или соляркой. Несмотря на хромирование, анодирование и прочие ухищрения, ниппеля спиц часто «прикисают», а если не удаётся расшевелить больше 3-5 ниппелей, придется покупать новый набор спиц и переспицовывать колесо. Наша фотомодель была долго лишена мужского внимания, в результате чего стала весьма капризной – удалось открутить всего 9 спиц из 36. В связи с чем были куплены новые спицы: 18 коротких и 18 длинных.
Демонтируем тормозные диски.
Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,
… что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.
На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.
Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.
Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).
Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).
Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).
Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.
Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.
Принцип регулировки также остается прежним: если обод касается индикатора, то в этом месте «нижнюю» спицу (и ее соседей в зависимости от протяженности «бугра») надо подтянуть, «верхнюю» (и соседей по необходимости) ослабить. Если есть зазор, то наоборот: «верхнюю» подтягиваем, нижнюю отпускаем. Усилие минимальное. По достижению результата колесо переворачиваем и повторяем операцию на правой стороне.
Естественно, что при регулировке радиального биения торцевое тоже «уползает», поэтому после перекура (час-другой, чтобы колесо»привыкло») весь цикл регулировки нужно повторить и иногда неоднократно. Вообще, Хонда очень щедра на лимиты биения для спицованных колес: axial (side-to-side) — 2.0 mm, radial (out-to-round) — 2.0 mm, но мы стараемся выводить оба зазора в 0,5 мм, ибо очевидно, что от разнообразнейших нагрузок, которые будет испытывать колесо на эндуро в процессе эксплуатации, они увеличатся.
Последний этап — финальная протяжка. Стандарт по моменту затяжки спиц обнаружился только в сервис-мануале BMW:»Spoke nipple — 5 Nm». На наш взгляд, лучше протягивать, ориентируясь на звук натянутой спицы, который легко проверить по принципу камертона, ударив по ней уже упомянутым ключиком 6/7. У протянутой спицы звук чистый и звонкий, у недотянутой — глухой и дребезжащий. По ощущению на руке для этого спицу протягивать приходится чуть сильнее, чем рекомендуют баварцы.
Все, колесо готово.
Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.
Дополнение от марта 2017.
Для тех в чьей жизни мотоцикл навсегда
Регулировка натяжения спиц(Иж)
С помощю этой инструкции и программы можно качественно подтянуть спицы. Также, она может помочь установить на обод новые спицы (особенно это приемлемо для самодельщиков).
В файле с программой лежит пример текстового файла со значениями — это для проверки программы. Ещё там есть реальный пример подтяжки — экселевский файл. Обратите внимание на графики.
1. Во-первых, перед началом этого всего все спицы[с-цы] надо равномерно(по усилию) подтянуть. Вкратце: крутим ниппеля с-ц, одну за другой. На первом круге ограничиваем себя по углу поворота(напр., 180град) и прилагаемому усилию(притворяемся слабеньким, т.е. если для поворота ниппеля нужно усилие, мы его не поворачиваем). На втором круге оставляем ограничение по углу, но разрешаем себе быть чуть сильнее. И т.д., пока все не будут подтянуты равномерно. Но всё это делаем только чтобы подтянуть, а не натянуть!
2. Закрепляем ось колеса[к-са] на верстаке в тисках(мне верстаком служила табуретка), так чтобы плоскость к-са была параллельна краю верстака. Начинаем с тех биений, которые вам кажутся сильнее(речь не идёт о гнутом ободе! Тут сначала разберите к-со и выправьте обод, иначе с-цы лопаться на ходу будут.) Предположим, это осевые биения(восьмёрка). Тогда на этом же краю верстака параллельно оси к-са струбциной закрепляем штангенциркуль[ш-ль] с глубиномером(или прибор с аналогичной способностью), так, чтобы жало глубинометра упиралось в полку(бок) обода. Нумеруем с-цы как можем. Я просто пообещал себе, что буду крутить к-со только по часовой стрелке, назвал первой с-цу после дырки под сосок камеры и отметил 10ю, 20ю и 30ю с-цы кусочками изоленты. Теперь поехали!
3. Упираем жало ш-ля в обод напротив первой с-цы и смотрим показания "прибора". Говорим чуваку, который сидит за компом:"Первая — семь и четыре",например. Этот чувак в Excel в клеточку А1 пишет:"7.4". Таким образом диктуем ему _относительное_ расстояние(показания ш-ля, зафиксированного относительно к-са) до обода, напротив каждой из с-ц, делая один оборот к-са. А у этого чувака должен появиться столбик в табличке — 36(или 40, если у вас Урал) значений. На всякий случай, померив 36ую, опять снимите показания у первой с-цы. Если оно не совпадает с уже введённым, значит у вас колесо двигается по оси или прибор хреновый. Закрепляем колесо получше, повторяем всё с начала.
4. В Excelе строим график и любуемся. Диапазон значений(разница между максимальным и минимальным) должен, насколько я знаю, укладываться в 1,5 мм. Если он больше — будем править. График нам понадобится для того, чтобы следить, улучшаем ли мы своими дальнейшими действиями "положение".
5. Теперь сохраняем лист с колонкой значений в текстовом файле(в настройках системы должно быть установлено, что разделительный знак между целой частью и десятыми — точка, а не запятая. Или потом руками проставьте в этом файле точки). Запускаем прилагаемую прогу и натравливаем на этот файл. Жмём "Обработать". Программка делает очень простое дело: из этого диапазона значений выбирает такой "коридор" заданой "ширины"(по дефолту — 1мм), в который входит максимальное кол-во значений(т.е. с-ц). В "Результатах обработки" видим "максимальное" и "минимальное" значения — это границы этого коридора, а также номера с-ц, попавших в этот коридор. Это означает, что спицы(значения), которые попали в этот коридор, не крутим, а остальные — крутим. Таких коридоров поначалу может оказаться несколько. Тогда уменьшаем на немного "диапазон" и опять жмём "Обработка" и тд. Должен остаться один коридор, на который будем ориентироваться. А можно просто выбрать сразу тот коридор, который ближе к центру ступицы по оси.
6. Теперь для "непопавших" с-ц вычисляем расстояние до _середины_ найденного коридора. Середина — это сумма найденного прогой макс. и мин. значения, делённая пополам. Вначале непопавших с-ц может быть много и для определения разницы между значением середины коридора и значением с-цы удобно использовать тот же Excel. Например, B1=A1-[значение центра коридора], B2=A2-[значение центра коридора], B2=A2-[значение центра коридора] и тп. ( Напомню, что в колонке A у нас значения с-ц.) Таким образом, в колонке B мы получим некую "дельту" для каждой с-цы. Теперь основная мысль(выделено красным цветом): крутим каждую из с-ц(конечно, не саму с-цу, а ниппель), не попавших в коридор, на угол, пропорциональный этой дельте. После экспериментов оптимальное соотношение оказалось "1мм разницы = 1 грань(90градусов) поворота" — для "восьмёрки".
7. Конечно, отпускать или подтягивать конкретную с-цу зависит не только от того, положительна или отрицательна дельта, но и от того, как отверстие под эту спицу расположено на ступице. Например, если дельта конкретной с-цы +2(т.е. обод в сечении этой с-цы на 2 миллиметра дальше от центра коридора в сторону "от верстака"), а в ступицу эта с-ца входит _ближе к верстаку_, значит ниппель нужно на неё _навернуть_ на пол-оборота. Если отверстие в ступице _дальше от верстака_, значит соответственно, отпускаем на пол-оборота. Надеюсь, это понятно.
8. Так подтягиваем(или откручиваем) все "невошедшие" в коридор с-цы. Чувак за компом диктует по одной значения дельты(или сразу — угол поворота ниппеля), а второй номер сидит у колеса и глядя, как спица расположена в ступице, крутит ниппели.
9. Теперь опять ВСЁ измеряем — и всё повторяется. Т.е. повторяем шаги 3-8. Потому что с первого цикла подкручивания у вас скорее всего не получится нужный коридор. Не нужно сильно усердствовать. В принципе, можно загнать таким манером все с-цы и в коридор 0.2 мм(теперь я в этом уверен), но не забудьте, что мы ещё не начали править "яйцо" (радиальные биения). Которое может при исправлении восьмёрки усилиться.
10. Яйцо исправляется аналогично. Только ш-ль закрепляем по-другому. Он должен упереться глубиномером в обод _перпендикулярно_ оси к-са. Я для этого к табуретке тисками прикрепил длинную монтажную лопатку _параллельно_ оси. А уже к монтажке струбциной прикрепил ш-ль. Понятно объяснил? Насколько я помню, соотношение "дельта-угол поворота ниппеля" нужно при яйце брать чуть побольше.
11. Довели яйцо до нужной величины, а теперь . — 😉 правильно! — переставляем ш-ль и опять "ловим" восьмёрку. И тд.
12. По прочтении метод скорее всего покажется сильно нудным, но опыт и аккуратность позволят сделать всё очень быстро. (Но спешить всё равно не нужно!) Пример: на первое к-со у меня ушло 5 часов и 4 цикла подтягивания. Зато на второе — всего 2 цикла(и 3 часа)! Конкретно по второму к-су: до подтягивания в "коридор"1.5мм помещалось 18 с-ц, после первого цикла — 26, после второго — все, причём биение составило 0,8. Затем был один цикл исправления яйца, после которого восьмёрка ухудшилась до 0.9мм. Прикольно в Excel смотреть, как график меняется с какой-то кардиограммы на более пологий с каждой "подтяжкой". Некоторые бета-тестеры этой технологии рекомендуют смазывать процесс пивом. Говорят, избавляет от лишней спешки. Некоторых процесс может серьёзно захватить. Например, "чувак, который сидел за компом" провёл без перекуров около 7ми часов, хотя "в мирное время" меньше пачки в день не выкуривал.
Не считаю себя изобретателем такого способа — подозреваю, что по этому методу уже давно работают специальные станки. Прост о мне никто об этом не рассказывал. А началось всё с того, что я не нашёл дома мела. И не смог воспользоваться способами "меловых отметок", описываемыми в книжках и журналах.
.