Заточка зубьев пил
В процессе пиления зубья затупляются: происходит закругление передней и боковых кромок зуба. Чтобы восстановить режущую способность зубьев, приходится их затачивать, разводить, а в тяжелых случаях и нарезать новые зубья. Затачивают зубья пил напильниками. При этом должны остаться неизменными профиль, шаг и высота зубьев.
Зубья с прямой заточкой затачивают, сняв металл одновременно с передней и задней граней. Так затачивают зубья для продольной и поперечной распиловок, когда угол между передней и задней гранями соседних зубьев составляет 60°, что соответствует углу профиля сечения трехгранного напильника.
Зубья с прямой заточкой, у которых угол между передней и задней гранями меньше 60°, например у зубьев для продольной распиловки, затачивают, сняв металл с задней грани зуба. Для заточки применяют ромбические напильники.
При такой заточке с передней грани зуба снимают только незначительную часть металла, чтобы подчистить заусенцы.
Зубья с косой заточкой затачивают, сняв металл со скошенной грани зуба.
При заточке зубьев нужно снимать за каждый проход напильника слой металла одинаковой толщины. Это позволит сохранить неизменными профиль, шаг и высоту зубьев после заточки.
Острота заточки зуба характеризуется наличием или отсутствием заусенцев на его гранях, а также шероховатостью поверхности зуба после заточки. При заточке напильником нельзя получить идеальную остроту зуба. Напильники позволяют получить поверхность с шероховатостью 100. 60 мкм.
На режущих гранях зуба со стороны выхода напильника образуются заусенцы, которые снижают остроту зуба и, выкрашиваясь в процессе работы пилы, приводят к быстрому и значительному затуплению зубьев. Получить более высокое качество поверхности зубьев после заточки напильником можно, если довести их надфилем и снять заусенцы с боковых граней зуба оселком.
Заусенцы снимают, проводя мокрым оселком по боковой- поверхности полотна пилы. После заточки шероховатость поверхности должна быть 32. 4 мкм.
Для заточки зубьев полотно пилы устанавливают в деревянных тисках и зажимают в верстаке. Тиски изготовляют из древесины твердых лиственных пород, ширина губок тисков должна быть не менее 200 мм.
При заточке нажим напильника на зубья должен быть равномерным и только при движении напильника вперед. Перемещать напильник в обратном направлении нужно свободно, без нажима, отрывая или не отрывая его от затачиваемой поверхности.
Сохранение при заточке вершин зубьев на одной прямой влияет на износостойкость зубьев и качество поверхности дна пропила. При значительных отклонениях зубьев по высоте наибольшую нагрузку будут нести выступающие зубья, вследствие чего будет происходить их перегрузка и ускоряться износ, ухудшаться качество распиловки.
Чтобы предотвратить выступ отдельных зубьев и выправить их положение по одной линии, вершины зубьев фугуют оселком или напильником.
Оселком прифуговывают зубья после заточки, чтобы выровнять их. Величина прифугованной поверхности отдельных зубьев в этом случае составляет не более 0.1..0.2 мм.
Зубья после прифуговки следует дополнительно довести напильником. Если отклонения вершин зубьев от прямой линии значительны, фугуют все зубья напильником, вставленным в деревянную колодку. Полотно пилы должно быть закреплено в деревянных тисках.
Зубья фугуют напильником до заточки и, как правило, после развода.
Развод зубьев пилы
Чтобы уменьшить трение и зажим полотен пил в пропиле, ширина пропила должна быть больше толщины полотна пилы. Если ширина пропила равна толщине полотна, трение между полотном и стенками пропила может привести к нагреву полотна и его расширению. При этом значительно возрастают усилия, затрачиваемые на пиление. Происходит так называемое «заедание» полотна в пропиле.
Чтобы обеспечить свободное движение полотна в пропиле, зубья разводят, т. е. их поочередно, через зуб, отгибают на обе стороны полотна на одну и ту же величину.
Величина развода обуславливается упругим восстановлением древесины, которое тем больше, чем мягче и, влажнее древесина. Поэтому для мягкой и влажной древесины развод должен быть больше, чем для твердой и сухой.
Для ручных пил величина развода зубьев составляет 0.2. 0.3 мм на сторону, но общая величина развода зубьев не должна быть больше толщины полотна.
При разводе зубьев важно обеспечить одинаковый отгиб зубьев на каждую сторону. При неодинаковом отгибе более отогнутые зубья будут наносить глубокие риски на боковые поверхности пропила, снижая качество поверхности пиления.
При разводе зубьев важно также обеспечить одинаковый характер отгиба зубьев, т. е. граница изгиба зуба должна располагаться на одной и той же высоте от вершины или впадины зуба.
При разводе ручных пил зуб следует отгибать не у основания, а примерно на половине его высоты. Если отгибать зуб у основания, то расположенные ниже линии впадин участку полотна будут выпучиваться, что приведет к растяжению пилы по всей кромке ниже линии впадин.
Зубья разводят специальным инструментом — разводками.
Нарезание зубьев
При изломе зубьев, а также пру нарезании мелких зубьев их нарезают заново напильником.
Перед нарезкой старые зубья стачивают до линии впадины, затем полотно фугуют.
При нарезании мелких зубьев из готовых пил с зубьями высотой 5. 6 мм их фугуют, снимая половину высоты зуба, потом каждый зуб разрезают (по ширине) напильником пополам.
Нарезка зубьев напильником требует много времени. Кроме того, на нарезку зубьев одного полотна расходуется, как правило, несколько напильников.
Чтобы ускорить нарезку, применяют специальное приспособление, которое изготовляют в мастерских из плоскогубцев или кусачек. Приспособление работает по принципу разрезания металла ножницами без снятия стружки, т. е. скалыванием под давлением пары режущих ножей.
 Рис. 1. Пуансон. |
Вы, наверное, заметили, что после нескольких заточек зубья на ножовке приобретают другую форму, они становятся ниже, режущие кромки их закругляются, между зубьями появляются «недозубки». Словом, со временем возникает извечный вопрос — что делать с поработавшим инструментом? Конечно, можно старые зубья сточить, а вместо них напильником сформировать новые, но это долго, да и напильником одним не обойдешься. Можно купить новую пилу, но это связано со значительными расходами. Поэтому я советую для обновления ножовки сделать пресс для нарубки новых зубьев, о чем и хочу рассказать ниже.
Приспособление для нарезки зубьев пилы
Прежде всего для пресса следует изготовить пуансон, который можно сделать из старых метчика, бородка или зубила, обточив их на наждаке до нужной формы. Длина пуансона около 15 см, а диаметр примерно 15 мм. 7-сантиметровому концу пуансона придаем форму треугольника, один из углов которого должен соответствовать углу между зубьями пилы. Обратите внимание, что рабочий торец пуансона не затачивают под углом 90° к телу пуансона, а формируют под небольшим углом (рис. 1), так как в этом случае пробивать зубья им значительно легче.
Для матрицы подбирают полоску из стали, которая хорошо закаливается и не выкрашивается при работе. В полоске (до закалки, разумеется) сверлим три отверстия: одно для пуансона и два для болтов, которыми будем крепить матрицу к станине пресса. Понятно, отверстию для пуансона придаем форму пуансона, при этом последний должен входить в матрицу достаточно плотно, но без всяких «затираний».
Станину пресса (рис. 2) сваривают из швеллеров, уголков или листовой стали. Пуансон на вертикальной стойке станины устанавливают с помощью металлических брусков, изготовить которые проще всего из «тела» токарного резца. В одном из брусков (верхнем) сверлят круглое отверстие (по диаметру хвостовика пуансона), в другом (нижнем) формируют отверстие в виде треугольника (для рабочей части пуансона). Пуансон в отверстиях брусков-направляющих должен ходить легко, но без люфта. Крепят бруски к вертикальной стенке станины на болтах. Сварка здесь не желательна, так как в этом случае бруски может «повести» и пуансон начнет клинить. В горизонтальной полке станины под пуансоном сверлят отверстие для сечки (пуансон в него должен проходить свободно).
 Рис. 2. Приспособление для вырубки зубьев пилы: 1 — пуансон; 2 — упор; 3 — матрица. |
Собирают пресс так. Устанавливают пуансон в брусках-направляющих. Далее под пуансоном располагают матрицу (закаленную). Опускают в отверстие матрицы пуансон, отмечают положение на горизонтальной полке станины матрицы и крепят на полке матрицу винтами. Понятно, отверстие в станине должно находиться под отверстием в матрице. Далее на хвостовик пуансона надеваем пружину, а на самом конце хвостовика закрепляем наконечник из мягкого железа. Назначение наконечника — принимать удар молотка и удерживать пружину на хвостовике. Учтите, что пружина должна быть достаточно «сильной», чтобы после удара по пуансону молотком возвращать пуансон в верхнее положение.
Осталось изготовить упор, необходимый для регулировки размеров вырубаемых зубьев (см. рис. 2). Для упора подберем уголок с шириной полок 15 мм и длиной 70 мм. Середину уголка выбираем так, чтобы пуансон, опускаясь в матрицу, за него не задевал. Нетрудно догадаться, что этот упор в прессе выполняет ту же роль, что и направляющая линейка на круглопильном станке (циркулярке). То есть, меняя положение упора относительно пуансона (а к упору при вырубке зубьев прижимают пилу), можно обеспечить ту или иную высоту получаемого зуба. Естественно, что размер зуба ограничивается размером пуансона. Чтобы установить упор в нужном положении к уголку приваривают резьбовую шпильку (на рис. 2 шпилька не видна), а в вертикальной стойке станины сверлят для шпильки отверстие, где шпильку фиксируют двумя гайками. Все, приспособление готово к работе.
С подлежащей ремонту ножовки снимают ручку, стачивают старые зубья и хорошенько выравнивают полотно. Приспособление зажимают в тисках за ребро уголка (или швеллера), с помощью упора выставляют нужные размеры зуба. Полотно пилы кладут на матрицу, одной рукой прижимают к упору, а другой молотком бьют по наконечнику пуансона. Удар должен быть резким, но легким, отрывистым, иначе вы загоните пуансон в матрицу слишком глубоко и что-нибудь сломаете. Передвинув полотно в сторону, сориентируйте его так, чтобы в результате следующего удара по пуансону сформировался зуб, вершина которого бы завершалась не острием, а площадкой размером 0,5. 1 мм. Так же получают и другие зубья. В процессе работы могут возникнуть трудности: скалываются зубья, клинит пуансон и так далее. Не спешите браковать свою работу, а попытайтесь понять, почему происходит брак. Или ваша ножовка слишком твердая (у таких, как правило, отламываются зубья при разводке), или между пуансоном и матрицей слишком большой зазор, или еще чего. Я здесь специально не вдаюсь в подробности, что да как, тут ведь, как в песне поется: «Я его слепила из то, что было». Ведь главное здесь — идея. Я видел подобное приспособление в виде пресса, где использовался винт с ленточной резьбой, но он сложнее в изготовлении.
| Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки: |
Главная
Последние публикации, новое на сайте.
Ремонт и строительство
Дом и квартира, дизайн и архитектура, проекты домов. Обзоры, советы.
Сад, огород, усадьба
Садоводство и огородничество, приусадебное хозяйство.
Декоративно — прикладное искусство
Резьба по дереву, выжигание, чеканка, плетение и многое другое.
Идеи мастеру
Сделай сам, различные оригинальные и полезные самоделки.
Мебель своими руками
Самостоятельное изготовление мебели, чертежи, схемы.
Наверное в наше время когда цена ножовки по дереву уже ниже 100 рублей и они продаются на каждом углу, заниматься восстановлением старой советской ножовки – полный бред!
- Очень часто мы просто привыкаем к любимому инструменту (наверное каждый хоть раз если и не у себя то у соседа встречал насаженный на оооочень короткую ручку молоток…ну нет у него сил выкинуть его)
- Увы но на сегодняшний день очень часто старая сталь из которой сделано полотно в разы лучше «китайской сыромятины», либо наоборот перекаленного и не разведенного зуба.
И так если мы все же имеем нашу любимую до глубины души ножовку с несколькими сломанными зубьями (часто в середине полотна) и огромное желание восстановить ее.
Начинаем с того что полностью стачиваем все старые зубья но оставляем целыми вершинки углублений от старых зубов – они потребуются нам для нарезки новых!
Далее нам собственно надо выполнить самую сложную операцию – нарезать в полотне новые зубья!
Я покажу лишь один способ, но доступный теперь почти каждому домашнему мастеру.
Для это нам потребуется :
- УГМ (болгарка) или любой инструмент подобного типа. Если расстояние между зубом не менее 5 мм. При меньшем зубе придется пользоваться либо ножовкой по металлу или електро-лобзиком
- Тиски или струбцины (худший вариант)
- Три напильника : крупный(средний) плоский, треугольный (средний или малый) и ромбический.
Надо уточнить, что хоть и считается что точить зубья надо без зажима полотна в чего либо, но проточить и даже подровнять зуб без него очень сложно…
Начинаем нашу процедуру с того что прорезаем, по оставшимся меткам! Либо болгаркой либо ножовкой зубья заново, скажу сразу при втором способе вы угробите не одно полотно по металлу.
Вот собственно инструмент и результат первой операции.
Глубина пропила зависит от размера зуба!
Отступив на немного скажу лишь одно, в старые временя продавались специальные вырубки, которыми можно было сразу делать треугольный выруб зуба.
Ну а дальше берем треугольный напильник и начинаем по « черновому» обозначать треугольный зуб полотна, в моем случае это равнобедренный треугольник – универсальный зуб.
Почему сразу на вырезать абразивным кругом зубья? Ответ прост – на таких малых размерах сделать точно это руками очень сложно и вы больше испортите.
Так же в теории перед формированием зуба их надо бы выровнять! По одной линии. Но так как их фактически не было я отложил эту операцию на потом.
далее у вас должно получиться что то на подобие этого.
Отступив на немного скажу лишь одно, в старые временя продавались специальные вырубки, которыми можно было сразу делать треугольный выруб зуба.
Ну а дальше берем треугольный напильник и начинаем по « черновому» обозначать треугольный зуб полотна, в моем случае это равнобедренный треугольник – универсальный зуб.
Почему сразу на вырезать абразивным кругом зубья? Ответ прост – на таких малых размерах сделать точно это руками очень сложно и вы больше испортите.
Так же в теории перед формированием зуба их надо бы выровнять! По одной линии. Но так как их фактически не было я отложил эту операцию на потом.
Далее я следовал очень простым дедовским способом описанным подробно на страничке и переписывать все от туда уже не к чему.
Одно надо сказать сразу в итоге вы должны получить как можно более менее одинаковые зубья, режущие концы которых должны быть расположены по одной линии (приложите любую ровную палочку или линейку и вы увидете).