вопрос к опытным электрикам. На даче при замене розетки внутри неё обнаружил проводок,идущий от "нуля" к контакту заземления на самой же розетке, точно такое же "изобретение" обнаружил и при замене проточного водонагревателя 5кВт — это допустимо при отсутствии правильного заземления? чем это грозит, как проявится в случае неполадок в электросети?
Нет, нельзя. Для этого существует 3-й провод заземления. Если его в домашней проводке нету, то каждую розетку или прибор необходимо заземлять. "0" является 4-м, либо 2-м проводом в линии эл.передачи и соединён на подстанции с глухозаземлённой нейтралью обмоток трансформатора, которые соединены "звездой". Последствия "заземления" на "0"(или зануления) могут быть плачевными. Представьте себе ситуацию, когда во время грозы либо других явлений и событий, фазный провод обрывается и падает на нулевой! Вот у Вас уже в доме либо два провода с одноименной фазой, хуже если с соседней (A-B,B-C,C-A), тогда это 380! Тогда всем приборам включеннім в сеть не поздоровиться, уже не говоря о поражении током людей. Как самому сделать правильно контур заземления — пишите, отвечу.
Заземлять розетки на ноль категорически нельзя!
не нужно что то советовать, если являешься полным профаном в теме!
На практике везёт не всем.
У меня возникает вопрос как может фаза оказаться на корпусе, она что изначально на корпусе? Все провода в электроприборах, обмотки эл.двигателей, эл лампочки изолированы от корпуса, а в современных бытовых приборах двойная, тройная изоляция от корпуса. И чтобы фаза оказалась на корпусе надо просто механически сломать прибор или залить водой. Нулевой провод идет от розетки до подстанции где подключается к контуру заземления, и этот нулевой провод еще называют "рабочим". Заземляющий провод идет от розетки тоже к контуру заземления и не должен соединяться с контуром заземления на подстанции. В советские времена нулевой провод часто использовался как рабочим так и защитным занулением одновременно так как чистого заземления не было. Поэтому и встречаются сейчас розетки с перемычками от заземляющего контакта к нулевому проводу. В новых домах сейчас делают заземляющие провода, а вот в домах советского периода заземляющих проводов нет. По моему убеждению перемычки между нулем и заземлением не надо ставить, так как раньше кроме света и утюга не было приборов, а сейчас очень много эл.бытовой техники и нулевой провод защитную функцию потерял. А заземление еще далеко не везде есть. По возможности надо делать свой контур заземления на дачах и в частных домах.
Отвечу Вам без нудных теоретических выкладок и сложных математических расчетов. По идее, конечно, заземлять на ноль не стоит, но на практике это делается сплошь и рядом. В "случае неполадок в электросети" ( скачки напряжения ) не проявится ни как. В цепь питания водонагревателя советую поставить УЗО. Вероятно только такая проблема : особо "умные" электроприборы ( стиральные машины или посудомоечные агрегаты ) могут просто отказаться работать, т.к. для них есть четкая разница между нулем и землей ( что, в принципе, правильно ). Но не были б мы русскими, если бы не смогли найти выход из данной ситуации: если дом свой, то быстренько "сварганивается" личный контур заземления, если многоквартирный, то наблюдал такую хрень: заземляющий провод цепляется на систему отопления. Теперь ведь электросчетчики несколько другие и сматывать показания так, как когда-то не получается. И ведь все работает.
Это недопустимо. В случае обрыва нулевого провода это приведет к тому, что на всех корпусах всех приборов окажется 220 В и вас убьет, как только вы к одному из них прикоснетесь. Заземлять розетки нужно отдельным проводом, протянутым от нулевой шины щита, повторно заземленного на контур здания, но в сельской местности это невозможно. Ни в коем случае нельзя подводить к заземляющим контактам "местное" заземление — между ним и заземлением подстанции разность потенциалов может достигать сотни вольт.
Установка таких перемычек категорически запрещается. Одна из причин — если кто выше по схеме жилы, маркировку перепутает кто-нибудь — фаза попадет на корпус. Встречал такие перемычки и в розетках ванных комнат (с уже попутанными ноль-фаза) — хорошо люди "для профилактики" стиральную машинку постоянно из розетки выключали — а у них пара маленьких детишек.
Сейчас по стандарту в розетках три контакта. Фаза, ноль и заземление. Соединять два последних контакта нельзя, в этом случае при обрыве нулевого провода корпус прибора будет под напряжением, возможно, что при ремонте могут поменять местами фазу и ноль, тогда корпус тоже будет под напряжением. Контакт заземления нужно подключать только к специальной системе заземления. На даче можно сделать местный контур заземления, описание его можно найти, к этому контуру нужно подключить заземляющий провод всех помещений дачи. Важно обеспечить низкое сопротивление контура.
Такая схема називаеца зануления.Нечего страшного здесь нет.Так делают когда нету заземляющего контура.
Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас "заземление" сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения "заземляющих" проводников, и все вилки и розетки имеют "заземляющие" контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.
Правила подключения заземления
В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?
Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.
А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?
Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.
Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления" , соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.
Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.
"Заземление" и "зануление"
Одним из вариантов "заземления" является "зануление". Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться "заземлением".
В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.
Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.
В идеале "контур заземления" должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.
Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.
Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?
Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.
Что требуется для разводки по дому
Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с "заземляющим" контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на "заземляющий" контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).
Не надо так же забывать, что "земля" не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.
вопрос к опытным электрикам. На даче при замене розетки внутри неё обнаружил проводок,идущий от "нуля" к контакту заземления на самой же розетке, точно такое же "изобретение" обнаружил и при замене проточного водонагревателя 5кВт — это допустимо при отсутствии правильного заземления? чем это грозит, как проявится в случае неполадок в электросети?
Нет, нельзя. Для этого существует 3-й провод заземления. Если его в домашней проводке нету, то каждую розетку или прибор необходимо заземлять. "0" является 4-м, либо 2-м проводом в линии эл.передачи и соединён на подстанции с глухозаземлённой нейтралью обмоток трансформатора, которые соединены "звездой". Последствия "заземления" на "0"(или зануления) могут быть плачевными. Представьте себе ситуацию, когда во время грозы либо других явлений и событий, фазный провод обрывается и падает на нулевой! Вот у Вас уже в доме либо два провода с одноименной фазой, хуже если с соседней (A-B,B-C,C-A), тогда это 380! Тогда всем приборам включеннім в сеть не поздоровиться, уже не говоря о поражении током людей. Как самому сделать правильно контур заземления — пишите, отвечу.
Заземлять розетки на ноль категорически нельзя!
не нужно что то советовать, если являешься полным профаном в теме!
На практике везёт не всем.
У меня возникает вопрос как может фаза оказаться на корпусе, она что изначально на корпусе? Все провода в электроприборах, обмотки эл.двигателей, эл лампочки изолированы от корпуса, а в современных бытовых приборах двойная, тройная изоляция от корпуса. И чтобы фаза оказалась на корпусе надо просто механически сломать прибор или залить водой. Нулевой провод идет от розетки до подстанции где подключается к контуру заземления, и этот нулевой провод еще называют "рабочим". Заземляющий провод идет от розетки тоже к контуру заземления и не должен соединяться с контуром заземления на подстанции. В советские времена нулевой провод часто использовался как рабочим так и защитным занулением одновременно так как чистого заземления не было. Поэтому и встречаются сейчас розетки с перемычками от заземляющего контакта к нулевому проводу. В новых домах сейчас делают заземляющие провода, а вот в домах советского периода заземляющих проводов нет. По моему убеждению перемычки между нулем и заземлением не надо ставить, так как раньше кроме света и утюга не было приборов, а сейчас очень много эл.бытовой техники и нулевой провод защитную функцию потерял. А заземление еще далеко не везде есть. По возможности надо делать свой контур заземления на дачах и в частных домах.
Отвечу Вам без нудных теоретических выкладок и сложных математических расчетов. По идее, конечно, заземлять на ноль не стоит, но на практике это делается сплошь и рядом. В "случае неполадок в электросети" ( скачки напряжения ) не проявится ни как. В цепь питания водонагревателя советую поставить УЗО. Вероятно только такая проблема : особо "умные" электроприборы ( стиральные машины или посудомоечные агрегаты ) могут просто отказаться работать, т.к. для них есть четкая разница между нулем и землей ( что, в принципе, правильно ). Но не были б мы русскими, если бы не смогли найти выход из данной ситуации: если дом свой, то быстренько "сварганивается" личный контур заземления, если многоквартирный, то наблюдал такую хрень: заземляющий провод цепляется на систему отопления. Теперь ведь электросчетчики несколько другие и сматывать показания так, как когда-то не получается. И ведь все работает.
Это недопустимо. В случае обрыва нулевого провода это приведет к тому, что на всех корпусах всех приборов окажется 220 В и вас убьет, как только вы к одному из них прикоснетесь. Заземлять розетки нужно отдельным проводом, протянутым от нулевой шины щита, повторно заземленного на контур здания, но в сельской местности это невозможно. Ни в коем случае нельзя подводить к заземляющим контактам "местное" заземление — между ним и заземлением подстанции разность потенциалов может достигать сотни вольт.
Установка таких перемычек категорически запрещается. Одна из причин — если кто выше по схеме жилы, маркировку перепутает кто-нибудь — фаза попадет на корпус. Встречал такие перемычки и в розетках ванных комнат (с уже попутанными ноль-фаза) — хорошо люди "для профилактики" стиральную машинку постоянно из розетки выключали — а у них пара маленьких детишек.
Сейчас по стандарту в розетках три контакта. Фаза, ноль и заземление. Соединять два последних контакта нельзя, в этом случае при обрыве нулевого провода корпус прибора будет под напряжением, возможно, что при ремонте могут поменять местами фазу и ноль, тогда корпус тоже будет под напряжением. Контакт заземления нужно подключать только к специальной системе заземления. На даче можно сделать местный контур заземления, описание его можно найти, к этому контуру нужно подключить заземляющий провод всех помещений дачи. Важно обеспечить низкое сопротивление контура.
Такая схема називаеца зануления.Нечего страшного здесь нет.Так делают когда нету заземляющего контура.