Металл для кузовных работ

Содержание

Добрый день. Я новичок и хочу спросить знающих людей — как правильно выбрать листовой материал на заплатки для кузова ?

Смотрите также

Метки: заплатки, сварка

Комментарии 42

старую кузовню на заплатки само то пользовать.
она норм прогрунтована и грунт там заводской эпоксидный или катафорезный. (ну это касаемо япавто 80х-90х)
в плане коррозионной стойкости лучше чем новый металл с металлобазы который из вторсырья гонят

бери от холодильников )))))

бери холоднокатаный и такой же толщины как и машина. я свою варил 1,2мм хк — она вся из него сделана

хорошо использовать лист 1мм хк.больше смысла нет. изредка нужен лист 2мм. довольно часто есть смысл вместо одного листа 2мм использовать 1мм+1мм, которые держатся на точках, для этого в одном листе делаются отверстия и через них сваривается, предварительно покрыв грунтом.можно еще между листами смазать смазкой типа пуш. сала или аналогов, правда стреляет и дымит но внутри жирный слой остается почти везде

хорошо использовать для латок.особенно силовых и внутренних частей. нержавеющую сталь, она очень хорошо и мягко варится с черной сталью обычным полуавтоматом +со2

можно использовать оцинковку, но я не пробовал

также хорошо использовать железо старых авто.оно сразу окрашено .имеет состав. который не сразу гниет .старые мерседес, бмв для этого хорошо подходят, например битый капот со свалки

посмотрел на эффект холодного цинкования — впечатлился. на ютубе можете найти видео, где снимают детали через год эксплуатации. это вместо пушсала и тп

любой цинк вокруг сварки сгорит. что мешает начаться коррозии?а вот пушсало между листами сильно помешает.оно стоит копейки(я использую немного другие но подобные материалы) а эффект дает потрясающий

думал об этом. .можно зачистить до блеска металл на шве и снова покрыть холодным цинком

внутри зачистить невозможно

По толщине металла кузова, этож элементарно.

купил сварку, друг припер с работы два листа горяч металла 0.6 и 1.0 мм
Варить советуют преимущественно встык, если не лонжерон конечно… Кароч проволока 0.8 заплатка 0.6, сплошные прожоги, на любых настройках полуавтомата.
плюнул, купил проволоку 0.6 и взял лист 1.0мм металла. Прекрасно варит, бывают прожоги но редко, без особого труда вваривал заплатку толщиной 1мм в вырез крыла толщиной 0.8 мм с зазорами 1-2 мм по периметру (проебался при вырезании заплатки, новую было лень делать и хотел посмотреть смогу ли сварить с таким бешеным зазором) Единственно что, для прихвата по углам и периметру подкладывал медные пластинки с обратной стороны, а после без них обваривал все, начинаеш сварку на предыдущей точке и плавно перетягиваеш ее на новое место, сложно обьяснить, все это за секунду…

ГК металлопрокат (в России) сейчас от 1,5 мм… 0,6 и 1 мм — это ХК прокат.

да ну! ХК можно взять какой угодно! хоть 0,8, хоть 2мм

sboomer, те не понял, что я написал… объясняю:
ХК — да…от жести, до 4 мм (но в доступе как правило не более 3 мм — это со старого стана ММК).
Я говорил именно про то, что ГК идет ТОЛЬКО от 1,5 мм (сейчас в России)…если нужно ТОНЬШЕ, то это уже ХК…

ГК металлопрокат (в России) сейчас от 1,5 мм… 0,6 и 1 мм — это ХК прокат.

если разбираешся то думаю ты прав, я по памяти мог ошибаться

На автоваз поставляет ММК, НЛМК.
Желательно взять сталь типа 08Ю. Можно 001ЮТ

Вварные части силовых элементов типа стоек кузова или усилителей порогов при частичной замене усиливай накладками. При полной замене- это ни к чему.

и преобразователем обработать после этого

Вы в своей машине обрабатывайте. И никому не советуйте.

Не каждый признается, но многие варят что под рукой есть. У кого то это старый холодильник, у кого то кузовня, у кого то новый лист. Для разных целей разное.
Металл можно покупать как новый, лучше холоднокатанный, так и на металлоприемке в 2 раза дешевле выбирать то что тебе необходимо

Удобнее работать новым. Все эти — капоты и тд когда много вваривать- их же обдирать от краски нужно не закоцав металл- а это геморно.

Согласен. Я использую новый металл и чистый как новый металл с металоприема. Не знаю откуда его приносят, но когда бывает — покупаю. Не считаю себя профессионалом от слова совсем. Зато знакомый который считает себя профессионалом использует только бу кузовщину. Считает так лучше работать с криволинейными местами. Видимо каждому своё

Холоднокатанный бери. Не превышай толщины металла что есть на кузове- стоит порог 0.8- такой и делай. Поставишь 1., 1.5 мм- будет рвать по стыку этот порог, а то и на силовой каркас кузова трещины полезут. Тоже самое касается и силовых элементов кузова- лонжеронов усилителей и тд- не превышать толщину заводского металла.

проясни пожалуйста почему такое происходит? я тоже новичек но никак не соображу как возможно то что ты описываеш

разная сила упругости, сила деформации на изгиб. Вообще если хочется делать по уму силовые элементы кузова, необходимо прочитать Краткий курс теоретической механики. После этого сразу становится ясно, какой металл варить, где делать лучше прихватки и провар, не расходуя зря материала и времени

А если накладки делают на лонжерон (усилители) там вроде металл 3мм наваривают это правильно?

Привет. У меня в блоге инфа есть.

главное чтоб без ржавчины! Тонкий (аля жесть оцинкованная) прожгеш, сам поймеш что не то. Толстый гнуть и подгонять замучаешся. Гальванические покрытия (цинк и тд) будут ядами при сварке испаряться.

Своевременная замена днища машины – это комплекс ремонтных работ по снятию старого и установке нового герметичного покрытия пола авто.

металл большей части днища прогнил и потерял свои прочностные характеристики;
после ДТП, когда пол авто получил повреждения (деформация, разрывы и трещины), ремонт которых экономически нецелесообразен (затраты превышают 70% суммы на приобретение и установку нового днища).

Чем опасно прогнившее днище?

Этапы работы

Замена пола автомобиля – один из самых сложных и в прямом смысле этого слова грязных видов ремонта. Комплекс мероприятий проводится пошагово:

Демонтаж старого покрытия. Сначала с помощью сварки и специнструмента убирается старое дно машины. Даже если оно практически все прогнило, эта операция не из легких, некоторые части придется буквально срезать сваркой. Только затем зачищаются от грязи и коррозии все участки в местах прикрепления будущего нового днища авто.
Непосредственно замена пола в машине. Вся работа выполняется сварочным полуавтоматом в стационарных условиях. Особое внимание уделяется тщательной проварке швов.
Обработка металла. Когда замена днища авто была выполнена, необходимо позаботиться об антикоррозийной обработке. Только после покрытия поверхности металла специальными химическими соединениями пол Вашего автомобиля прослужит достаточно долго.

Помощь мастеров с 20-ти летним опытом!

У Вас возникла необходимость заменить пол в авто? Обращайтесь к специалистам автосервиса «Профессионал»! Мы в стационарных условиях и в кратчайшие сроки выполним полный комплекс ремонтных мероприятий. Для успешной работы по замене днища машины у нас есть все необходимое. Даем продленную гарантию.

Металл из которого производят автомобили имеет свойство ржаветь. Эта проблема вполне решаема. Нужно лишь вырезать сгнившую деталь или её часть и поставить “заплатку”.

Какой металл подойдет для ремонта?

Для ремонта корпуса важно использовать те стали, которые были рассчитаны и заложены на заводе. Кузов автомобиля является несущим элементом, и проектируется таким образом, чтобы:

Выдерживать все нагрузки при эксплуатации автомобиля;
При аварии деформироваться таким способом, чтобы не подвергать пассажиров и водителя угрозе. К примеру, чтобы капот не сдвигался в кабину, а сминался, постепенно снижая силу удара при лобовом столкновении.

Лучше покупать готовые кузовные элементы, или вырезать детали из аналогичных списанных автомобилей. “За” использование кузовного железа говорит тот факт, что металл уже имеет защитное покрытие. И часто оно отличается высоким качеством, ведь нанесено на заводе. Но готовые элементы дороги, а автомобильный кузов модели, аналогичной вашей, редко доступен для раскраивания под сварку. Что же делать?

Листовой металл для ремонта машины

Экономичным материалом для ремонта кузова служит листовой прокат, который можно найти на металлобазе или в строительном магазине. Для ремонта применяют следующие марки стали: 08ПС, 08КП, 10ПС, 08Ю, 01ЮПД, 08ГСЮФ, 08ГСЮТ, 08ЮП, 08ЮПР, 08ФКП, 09Г2С. Среди перечисленных марок наиболее часто встречается листовая сталь 09Г2С.

В различных моделях автомобилей определить конкретную марку стали не так просто. Но существуют общие советы:

Используемый прокат должен быть холоднокатаным. Такой прокат более однороден по структуре, имеет более высокие параметры прочности, пластичности и упругости, на нем отсутствует окалина.
Металл должен быть мягким, для придания ему нужной формы.

Толщину используемых для ремонта элементов необходимо выбирать близкую к заводским, чтобы в результате ремонта конструкция работала таким же образом, как запланировано при конструировании. Для неответственных элементов кузова и днища (таких, как листовые панели, двери, капот и т.д.) можно брать листовой металл 09Г2С, толщиной 0,8 – 1 мм. Если необходимо восстановить ответственные несущие элементы кузова (усилители днища, передние стойки кузова, и т.д.), толщину и марку металла лучше всего выбрать аналогичную использованной на заводе. Чаще всего, подойдет лист из стали 09Г2С, с толщиной 1 – 1,5 миллиметра.

Не рекомендуется усиливать конструкцию кузова бездумно. Например, приваривать профильную трубу на место порогов, так как она увеличивает жесткость кузова в месте присоединения. Это может привести к повышенной нагрузке на сварные швы и могут возникнуть деформации (трещины) в швах или околошовных зонах. Такое изменение повлияет и на работу конструкции кузова в целом: изменится поведение кузова при аварии, что абсолютно нежелательно.

Вырезать заплатку лучше ножницами по металлу, для получения ровного края реза. Края свариваемых элементов необходимо зачищать углошлифовальной машинкой, для получения качественного шва.
При восстановлении неответственных элементов для получения сложной формы детали допускается воспользоваться газовой горелкой. Нагревая элемент, мы повышаем его гибкость. Но при восстановлении ответственных элементов этот инструмент лучше не использовать, ведь нагрев меняет параметры стали.