Давно ничего не писал, не рассказывал.
За это время прикупил много «ништяков» для машины, но очень мало времени, чтобы всё установить и рассказать Вам об этом…
Сегодня расскажу об установке рестайлинг магнитолы.
Сперва предыстория…
Рестайлинг магнитолу хотел поставить себе для реализации одной «вещи», о которой расскажу в следующих БЖ.
Как-то просматривая «Авито», натыкаюсь на объявление о продаже магнитолы, снятой с Outlander 2017 года выпуска, за 1.000₽. Съездил, посмотрел, забрал.
Артикул: 8701A626 .
Дальше, встал вопрос поиска рамки. На следующий день, на «Юле» нашёл магнитолу, вместе с рамкой, за 2.500₽. Снова забрал.
Артикул магнитолы: 8701A495;
Артикул рамки: 8002B574XA.
И на тот момент у меня было две магнитолы и одна рамка.
Естественно, две магнитолы мне были ни к чему. Поэтому на следующий день, продал «495-ю» версию за 2.000₽, а более новую, «626-ю», оставил себе. Затем, продал дорестайлинг магнитолу за 1.500₽.
Итог: Оригинальная магнитола (17-го года) с оригинальной рамкой обошлись мне БЕСПЛАТНО!
Если кому-то нужна инструкция эксплуатации данной магнитолы, ссылка будет в конце поста.
Приступаем к установке!
Нам нужно снять бардачок, «саблю», и старую магнитолу, соответственно. Как это сделать рассказывал, когда устанавливал климат-контроль, а так же, когда устанавливал подсветку бардачка, но, повторюсь ещё раз…
После этого придётся «повозиться» с проводкой, затем установить всё назад. Поехали!
1. Демонтаж старой магнитолы.
1) Снимаем бардачок. Фото не прикладываю, всё предельно просто. Открываем бардачок, с боков надавливаем, чтобы вышли фиксирующие пазы, снимаем защёлку газового упора, наклоняем бардачок ещё ниже и снимаем его.
Демонтаж старой магнитолы закончен.
Заранее скажу. Сейчас придётся вытаскивать провода из шлейфов. Открываем перед этим общие замки на каждом из них.
Есть два способа, как вытащить провода («пины»):
• Надавить иголкой на замок «пина» и потянуть провод с обратной стороны.
• Обмотать концы плоскогубцев или тонкогубцев изолентой, во избежании повреждения проводов. Цеплять ими нужный провод и вытягивать его.
Начнём с шлейфа C-105.
«Пины» 2 и 3 предназначены для «HandsFree/Bluetooth». У меня нет этого блока, да и не будет никогда, поэтому вытащил их.
«Пины» 8, 9 и 18 предназначены для лицевой панели дорестайлинг-магнитолы. Их вытаскиваем, так как в них больше нет необходимости.
«Пины» 4, 13 и 14 предназначены для «AUX». Так как «AUX» необходим, производим следующие действия:
• «Пин» 4 переставляем на место «пина» 1;
• «Пин» 13 – на место «пина» 2;
• «Пин» 14 – на место «пина» 10.
После чего изолируем все оставшиеся (вытащенные) «пины» друг от друга.
Переходим к шлейфу C-103.
«Пины» 23 и 33, предназначены для передачи/считывания информации на/с блок(-а) ETACS. Их необходимо вытащить и изолировать друг от друга, иначе будет много ошибок на приборной панели, а при их замыкании, машина не будет заводиться вовсе.
«Пин» 29 предназначен для подсветки магнитолы, при включении головного света.
На данном этапе можно всё оставить как есть, подсветка будет работать, но не будет работать регулировка яркости подсветки. Если Вас это устраивает, то с этим шлейфом закончили. Переходите сразу к пункту 3.
Если вы хотите, чтобы подсветка на магнитоле регулировалась совместно с подсветкой остальных элементов салона, тогда продолжаем….
«Пин» 29 вынимаем из шлейфа и изолируем. Для работы регулировки яркости подсветки магнитолы, необходимо создать параллельное соединение двух проводов между шлейфом С-10, который подключается к блоку кнопки аварийной сигнализации, и шлейфом С-103.
Аккуратно зачищаем провод 10 (розовый с серым) и провод 16 (красно-жёлтый) шлейфа С-10.
К каждому из них припаиваем (или делаем скрутку) по одному проводу, потерной длины, как на фото. С обратной стороны этих проводов припаиваем (или делаем скрутку) с «пинами».
Вставляем в «пин» 39 шлейфа C-103, провод, идущий от «пина» 10 (шлейф C-10);
Вставляем в «пин» 29 шлейфа C-103 провод, идущий от «пина» 16 (шлейф C-10).
«Перепиновка» разъёмов завершена.
3. Завершающий этап, перед обратной сборкой.
На этом этапе необходимо переставить блок кнопки аварийной сигнализации, а так же переставить дефлекторы воздуховодов и клипсы на новую рамку магнитолы. А так же, установить крепления со старой магнитолы на новую.
Собственно, на этом всё. Можно устанавливать новую магнитолу и собирать всё в обратном порядке назад.
Ну, и, как же без фото «ДО» и «ПОСЛЕ».
Салон кардинально обновился. Первое время ездил, будто бы в чужой машине. Как сказал в самом начале, поставил эту магнитолу, для реализации одной, достаточно необычной, «вещицы», о которой расскажу в одном из следующих БЖ.
Да, качество звука чуть хуже, чем на «дорестайлинговой», согласен. Но, при должной настройке, привыкаешь быстро. В любом случае, в будущем эту магнитолу заменю на хорошую 2-DIN.
Спасибо всем за внимание!
Желаю Вам удачи в модернизации Ваших автомобилей!
Ни гвоздя, ни жезла! И до новых встреч!
Для установки рестайлинговой магнитолы необходимы:
1. сама магнитола (обычная с кнопками — 8701A495, 8701A562 или с тачскрином — 8701A490, 8701A560, 8701A627);
2. рамка 2-din для магнитолы: оригинальная — 8002A376XA, 8002A403XA или неоригинальная (купить можно здесь );
3. USB кабель: оригинальный — 8755A049 или неоригинальный (купить можно здесь).
Чтобы установить неоригинальную рамку необходимо обрезать лишние края.
Теперь снимаем старую штатную магнитолу и принимаемся дорабатывать разъемы. Первый у нас разъём C-105.
Провода 8,9 и 18 идут на панель старой магнитолы для экрана и кнопок, поэтому их вытаскиваем, изолируем друг от друга и прячем. Они больше не понадобятся. Провода 2 и 3 идут на разъем блока Handsfree-Bluetooth-USB, который находится над бардачком. Их тоже вытаскиваем, изолируем и прячем, если у вас этого блока нет. Оставшиеся три провода 4,13 и 14 нужны для работы AUX. Провод 4 мы вставляем в отверстие №1, провод 13 в отверстие №2 и провод 14 в отверстие №10. С первым разъёмом разобрались. Далее принимаемся за разъём C-103.
Из этого разъёма, первым делом, извлекаем провода 23 и 33, изолируем их и прячем. Они идут на CAN шину, и, если их не извлечь, на приборке будет много ошибок. В разъёме С-103 есть провод 29, который отвечает за подсветку магнитолы. При включении габаритного света на этом проводе появляется напряжение. То есть, чтобы работала вся подсветка магнитолы, этот провод извлекать не надо, но при этом не будет работать регулировка яркости подсветки. Для работы регулировки яркости подсветки магнитолы, нужно между разъёмом С-10, который вставляется в кнопку аварийки, и разъёмом С-103 сделать параллельные соединения двух проводов. С начала вынимаем провод 29 из разъёма С-103, изолируем его и прячем (провода 39 не было в разъёме)
Затем аккуратно зачищаем провод 10 (розовый с серым) и провод 16 (красно-жёлтый) разъёма С-10.
К ним припаиваем (или приматываем) два провода такой длины, чтобы хватило до разъёма С-103.
Эти два провода нужно будет вставить в отверстия №39 и №29 разъёма С-103, а для этого потребуются контакты. Их мы берём, например, из разъёма С-105. Отрезаем провода 2 и 3 с контактами и припаиваем (или приматываем) их к проводам, которые присоединили к проводам 10 и 16.
Теперь вставляем параллельный провод 10 от разъёма С-10 в отверстие №39 разъёма С-103, а параллельный провод 16 от разъёма С-10 в отверстие №29 разъёма С-103. Второй разъём готов.
Вставляем оба разъёмы в магнитолу, подключаем антенну и USB кабель, переносим кнопку аварийки на новую рамку 2din и ставим всё на место.
С первого дня приобретения (да и до этого момента тоже) на горизонте маячила необходимость замены штатного проигрывателя в лансере на что-то более современное. В общем причины очевидны — полное отсутствие USB, поддержки DVD, куцые возможности штатных мозгов, примитивный дисплей.
Радио я практически не слушаю, люблю делать свои подборки музыки, что в итоге выливается в сложности — в штатной магнитоле очень рекомендуется знать вес список треков наизусть, что-то найти встроенными средствами весьма непростая задача.
Частично дело спасает наличие AUX, но на ходу управлять телефоном/плеером/… — прямая дорога к аварийной ситуации.
Кроме того, от природы очень у меня плохо дела с ориентированием, требуется постоянно пользоваться навигацией, что вызывало массу неудобств: постоянно подключать/отключать что-то, в плотном движении руки заняты, постоянно забывал телефон в машине. Очень хотелось бы иметь в машине нечто, что было бы постоянно готово к работе.
Итого, было решено магнитолу заменить, какие варианты рассматривались:
1. Установить штатный доп от Mitsubishi.
— Минус (жирный, решающий): Очень высокая стоимость (
60 тыс руб).
— Минус: Мутный функционал (не удалось прояснить почти ничего по поводу того что у неё внутри, даже тип ОС на котором это всё работает).
— Минус: проприетарное железо и софт.
— Плюс (жирный): Какие-то гарантии высокого качества и надёжности.
2. Установить что-то популярное и проверенное людьми, в рамку 2-din.
— Минус: нерациональное использование пространства панели, кнопки управления должны вписываться в рамку, всё это в ущерб площади дисплея.
— Минус (жирный, решающий): сложности с подключением и совместимостью. Немного погуглил, людям местами приходится сильно заморачиваться, залезать в штатные цепи управления кнопок на руле, и т.д. В автоэлектрике я совсем зелёный новичок, это стало решающим минусом в итоге.
— Минус: проприетарное железо и софт (ядро, его модули и драйвера в 99% случаев являются проприетарными, что не позволяло совсем глубоко залезать).
— Плюс (жирный): Наличие систем с открытой (частично) и знакомой мне Осью — Android, возможность установки и написания собственных программ самостоятельно.
— Плюс (жирный): Какие-то гарантии высокого качества и надёжности.
3. Установить какие-то готовые аналоги п.1, с более-менее разумной начинкой, в корпусе панели установки в торпеду.
(В итоге этот пункт был выбран и реализован, по списку пройдусь более подробно ниже)
— Минус: опять же, мутные описания функционала, покупка «кота в мешке».
— Минус: проприетарное железо и софт.
— Минус (жирный): использование windows-embedded.
— Плюс (жирный, решающий): готовность к установке и работе, сразу наличие штатных разъёмов. Поддержка кнопок на руле «из коробки».
4. Собрать самому.
— Минус: проблемы с комплектующими, корпусами. Своего мини-заводика по производству пластиковых деталей у меня нет, следовательно не получится сделать нечто, что будет нормально выглядеть и держаться как надо. Частично решается через п.3.
— Минус: сложности создания комплекса «всё в одном». Полностью интегрированный комплекс на базе Linux сделать просто, но там нет нормальной программы навигации. Windows-embedded отличается низкой надёжностью и закрытостью. У Android есть проблемы с драйверами к специфичному железу, 2D/3D ускорению. И так далее.
— Минус: сложности с интеграцией в систему автомобиля. Дело хуже чем в п.2.
— Минус (жирный, решающий): требуется прорва времени.
В итоге остановился на п.3.
В силу специфики своей работы приходится постоянно общаться с товарищами из Китая, следовательно первое что сделал — выяснил что у них есть в предложениях, изучил рынок. К моей радости, предприимчивые дельцы выпускают вполне себе готовые решения, но подробности бывает сложно выяснить. У китайцев очень специфичная логика и манера общения, я лично за время работы с ними так и не смог привыкнуть. В итоге пришлось пойти на риск, и магнитола была заказана.
По поводу заказа отмечу что в силу специфики работы/хобби/жизни постоянно у них что-то заказываю, общаюсь с ними. Следовательно заказать магнитолу не составляло никакой проблемы. Позже (уже после установки) я случайно нагуглил целую сеть сервисов и перепродавцов здесь — точно таких же комплектов под разными брендами. Завышение цены в 1.5-2 раза, но в обмен получаете гарантию и сервис на территории РФ. Качество сервиса не проверял, но наверное кому как проще.
Изображение продавца (рекламные):
Ещё отдельно отмечу, что сразу в наличии USB-Host для подключения 3G-модема, следовательно есть какая-то надежда на светлое будущее.
В качестве запасного варианта решил взять п.4, используя корпус, панель и возможно какие-то комплектущие от китайца.
Итого, через 1.5 месяца потуг EMS она оказалась у меня.
Что имеем на деле:
— Работающая камера заднего вида. Судя по помехам при переключении на неё — дисплей переключается на выделенный аппаратный тюнер аналогового сигнала камеры.
— Операционная система — Windows CE 6.0
— Чипсет — Nowada 2450, ARMv11
— Просто адски убогий музыкальный плеер. Отсутствие возможности играть в случайном порядке треки — я такого никогда и нигде не видел. Но формально — музыку с USB играет. С дисков тоже.
— Нормально работающий CityGuide. Тормозит, но пользоваться можно.
В общем, что имеем в итоге. Закрытая платформа с виндой на борту. Какие-то перспективы есть для доработки, но сильно ограниченно. Думаю что надо менять потроха полностью, поставить во-первых что-то более производительное, можно x86 платформу. Операционную систему заменить на Android. От оригинала взять дисплей и корпус. К сожалению, очень туго со временем сейчас, чтобы взять и заняться 🙁