Утермарковская печь трехоборотная.
Печи в стальных футлярах, как правило, до перекрытия топливника выкладывают плашмя, а с перекрытия топливника до перекрытия дымооборотов — как показано на рис. 43, а (строго соблюдать перевязку!). Такая кладка называется в 12 кирпича. Стремиться выкладывать топливник прямоугольной формы в круглых печах не следует; топливник круглой формы в таких печах лучше прогревает стенки. Перекрытие топливника осуществляется двумя способами: путем выкладки кирпичом плашмя с постепенным напуском или путем прокладки околотых старых плит, с последующим перекрытием двумя рядами плашмя.
После перекрытия топливника кладка осуществляется как показано на рис. 43, б, т. е. в 14 кирпича до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и трубу выкладывают только плашмя. Указав на то, что такие печи выкладывать труднее, советую начинающим печникам сначала хорошо разобраться в чертежах и планах и, учтя особенности, не торопясь, приступать к работе; круглую печь в футляре тоже можно сложить самому.
Рассмотрим кладку утермарковской круглой печи трехоборотной (рис. 44). На рисунке показан фасад, на котором видно, что футляр корпуса состоит из пяти звеньев:
I звено—цокольное с поддувальной дверкой;
II звено—с топочной дверкой; дверки могут быть стальные, специально склепанные со звеном кожуха; обыкновенные чугунные, которые при кладке печи нужно закреплять в кладку кирпича стальной проволокой, но бывают и топочные дверки с изогнутой формой рамки (такие дверки лучше);
III звено сзади имеет малую дверку для чистки второго и третьего оборотов (за створкой дверки отверстие должно быть заложено половинкой на глиняном растворе);
IV звено — без вырезов и, наконец,
V звено — карнизное.
Высота каждого звена бывает разная, но не более 70 см. В продольном разрезе виден характер движения газов, размеры зольниковой камеры, топливника и т. д. На чертеже показан футляр в полном виде со всеми размерами. Данные размеры запоминать не следует, потому что такие корпуса по высоте бывают различными в зависимости от высоты помещения. Размеры нужны для предприятий, изготовляющих такие футляры. На чертеже видны пояски в местах соединения звеньев. В данном случае внизу один поясок, выше — по два пояска и на самом верху — один поясок. Пояски делают для прочности и устойчивости звеньев, чтобы не было перекосов при установке печи.
На рис. 44-а показана кладка с 1-го по 6-й ряд.
Сначала надо установить цокольное I звено. 1-й ряд можно выложить из половинок и щебня. После выкладки ряда устанавливают поддувальную дверку, которую крепят на стальной проволоке.
На 2-м ряду края зольниковой камеры нужно выкладывать целым кирпичом, а в остальном использовать половинки.
На 3-м ряду проволоку поддувальной дверки следует расправить так, чтобы ее можно было хорошо закрепить кирпичом при кладке.
На 4-м ряду при перекрытии поддувальной дверки кромки кирпичей надо подтесать.
На 5-м ряду колосниковую решетку надо поставить так: спереди—на 3—4 см ниже, сзади—на 2—3 см выше нормального уровня ряда. После этого следует поставить II звено футляра на I звено и установить топочную дверку, которую надо закрепить на проволоке.
Затем выкладывают 6-й ряд стоймя, как показано на чертеже.
На рис. 44-6 кладка с 7-го по 15-й ряд.
На 8-м ряду ставят III звено футляра.
Для облегчения и прочности перекрытия топливника, которое делают на 9-м ряду, можно использовать отколы старых чугунных плит.
10—11, 12—13 и 14—15-й ряды как бы спарены. Это объясняется тем, что у стенки футляра кирпич кладут стоймя, а в середине перегородки дымооборотов выкладывают на ребро в два ряда. На 12—13-м ряду ставят IV звено футляра.
На рис. 44-в показана кладка с 16-го по 21-й ряд.
Ряды выкладывают как показано на чертежах.
На 20-м ряду стенка первого оборота должна быть ниже на 17 см перекрыши, которую делают в 21-м ряду. Это делается для того, чтобы направить дымовые газы во второй оборот (вниз).
На 21-м ряду советую обращать внимание на устойчивость кладки перекрыши.
На рис. 44-г показано окончание перекрытия печи и кладка разделки.
Здесь следует заметить, что установка дымовой задвижки или вьюшки может быть выше, чем показано на рисунке в зависимости от расстояния от перекрыши печи до потолка помещения.
Первые круглые печи для дома появились в XII веке – это были небольшие очаги из глины без дымохода. Позже им на смену пришли функциональные русские печки с варочными камерами и лежанками. О цилиндрической форме вспомнили после знакомства с компактными голландками – печники внесли изменения в заморскую конструкцию и получили новые модели. К преимуществам цилиндрической формы можно отнести быстрый нагрев, высокую теплоотдачу, компактность, универсальность размещения.
Круглая печь в металлическом футляре
Цилиндрические печи в металлических футлярах, благодаря особой кладке, позволяют существенно сократить расход кирпича и уменьшить массу конструкции. Эта модификация считается самой малозатратной в плане строительства, но ее нельзя отнести к эффективным и экономичным в эксплуатации. Выбирать эту круглую печь для дома с постоянным проживанием не рекомендуется, но она вполне подойдет для дачи, летней кухни и в качестве резервного источника тепла.
Принцип строительства печи в кожухе
Круглые кирпичные печки в металлических «рубашках» отличаются от толстостенных прямоугольных и квадратных конструкций методом строительства, сочетающим кладку на плашку и на ребро. В качестве кожуха используют кровельное железо или сталь. Футляр состоит из секций, наращиваемых по мере кладки. Окружность металлического кожуха должна быть больше примерно на 3 см. К примеру, для печи диаметром 1 метр необходим круг диаметром 105-110 см.
Первый ряд выкладывают насухо в форме круга, начертив на фундаменте нужный контур. Для центральной части можно использовать половинки кирпича и щебень. На этом этапе, как и всегда, устанавливают топочную дверку. Желательно приобрести специальную дверку и другие печные приборы для моделей закругленной формы. Еще проще воспользоваться готовым набором, в который входит кожух, дверки, колосниковая решетка, задвижки. Как правило, к этим комплектам прилагают подробные порядовки кладки.
Участок до перекрытия топливника кладут в полкирпича с обязательной перевязкой и стесыванием кирпичей. Нижнее кольцо металлического кожуха надевают на третий ряд, используя для точности отвес. Для фиксации футляра промежуток между кирпичом и металлом заполняют глиняным раствором, дают ему затвердеть и продолжают кладку. Важно использовать для сцепления металла и кирпича более жидкий раствор, чем для кирпичной кладки. Толстые швы, неизбежные на внешней стороне стенок, рекомендуется упрочнять щебенкой.
Топочная камера получается округлой формы, способствующей улучшенному разогреву стенок. Перекрытие топки чаще всего делают путем выкладки кирпича с напуском. Сформировав топку, переходят на кладку в ¼ кирпича и возводят стенки этим методом до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и дымоход кладут плашмя, продолжая соблюдать перевязку.
Порядовая схема кладки печи в металле
Строительство печи в футляре только кажется простым, на самом деле кладка в кожухе имеет немало сложностей и требует опыта. Новичкам рекомендуем поискать более простые модели или позвать на помощь опытных мастеров.
Для этой небольшой постройки диаметром 65 см и высотой 230 см потребуется:
- 195 штук керамического и 65 штук шамотного кирпича;
- около 11 кг огнеупорной глины;
- немного песка (зависит от жирности глины);
- лист рубероида 80*80 см для изоляции фундамента;
- топочная дверка 21*25 см;
- колосники 18*25 см;
- три дверки 13*14 см для поддувала и прочистных отверстий;
- две задвижки 13*13 см.
Если не удалось найти готовый кожух, то его формируют из кровельного железа, предварительно вырезав отверстия под топку, задвижки, поддувальные и прочистные дверки.
Конструкция печи бесканальная, для предохранения от охлаждающих токов холодного воздуха предусмотрена газовая вьюшка. Боковые отверстия в топке обеспечивают движение газов к печным стенкам. Перекрыша выполнена из трех рядов.
Другие виды цилиндрических печей
Помимо широко известной модификации в железном кожухе, существуют и другие круглые печи для дома. Одни из них можно построить, а другие – купить в готовом виде.
Кирпичные отопительные печи
Вместо металлической «рубашки» для облицовки кирпичных печей используют изразцы. В этом случае теплоэффективность очага значительно возрастает. Изразцы равномерно распределяют и сохраняют тепло, повышают безопасность печного оборудования и превращают печь в роскошный домашний очаг. Чаще всего за основу конструкции в этом случае берут голландку, придавая ей округлую форму.
Проще всего построить эффективный круглый очаг для отопления дома или дачи на основе готовой чугунной топки. Вместо дорогостоящих и сложных в работе изразцов в последнее время для облицовки кирпича используют доступный керамогранит или талькохлорит – практичный печной камень.
Конвекционные печи из чугуна и стали
Современные чугунные и стальные печи-камины длительного горения в форме цилиндра ценят за оригинальный вид и компактность. Они одинаково подходят для пристенного, углового и островного размещения. Металлические очаги работают по принципу конвекции, поэтому для них несущественны небольшие размеры и низкий теплонакопительный коэффициент.
В какой-то мере к круглым металлическим печам можно отнести «булерьян» – популярную серию приборов для эффективного нагрева воздуха. Конструкция этой модели включает теплообменные трубы, окружающие топку. Холодный воздух попадает в нижние отверстия воздуховодов, нагревается и распространяется по помещению.
Любое печное оборудование для дома требует подключения к дымоходу. Если навыков работы в этой области нет, после приобретения готовой печи необходимо обратиться к профессионалу за квалифицированной помощью.
Видео: кладка помпейской печи для сада
Сегодня поговорим о хорошо знакомой многим печи — голландке. Кто-то называет ее «галанка» — это уж кому как нравится, но правильный — первый вариант. Отопительные печи-голландки известны в России давно, их очень много во дворцах, там они как правило все в изразцах — красивенные и дорогущие (если ходили на экскурсии, наверняка видели). Много их и в «простых» старых домах, во многих квартирах в Санкт-Петербурге
Проблемы с голландкой? Дымит?
Почистим — и все пройдет!
8-909-592-95-75 e-mail av-pechka@yandex.ru
в домах старого фонда они есть до сих пор. Думаю, и в других городах тоже. Там они в металлическом футляре — круглые такие, наверняка знаете. Кстати в «печных» книгах советских времен они называются «отопительная кирпичная печь в металлическом футляре», о голландцах ни слова, и то верно — зачем лишний раз хвалить идеологического врага.
Схема печи-голландки
Голландки в металлическом футляре
встречаются часто и в старых частных загородных домах, причем обычно история у них такая — разбирали в городе старый дом, удалось привезти старого кирпича и печной кожух, потом долго искали печника, нашли, и вот печь работает уже тридцать лет, не нарадуемся.
Ну ладно, такой вопрос — почему голладок так много везде было и есть? Потому что это эффективная и надежная печь. И простая при этом. Вот, смотрите рисунок, самая простая схема печи-голландки — из топки вертикальный канал до самого верха печи, затем вертикальный канал вниз и третий канал вверх и в трубу потом. Никаких хитростей. Но работает замечательно. Иногда бывает пять каналов — вверх-вниз-вверх-вниз-вверх. Такая схема печи предпочтительнее, КПД выше.
Печь голландка
Но при этом каналы более узкие, быстрее зарастают сажей, чаще надо чистить. Да, забыл сказать, голландка не обязательно круглая в стальном футляре. Она может быть прямоугольной в плане — просто кирпичной или оштукатуренной, или облагорожена изразцами или кафельной плиткой. Важно то, что схема работы у всех этих печей одна, то есть «внутренности» одинаковые — вертикальные каналы, расположенные над топкой.
Кладка печи-голландки
тоже не отличается сложностью. Варианты — просто из кирпича или кирпичная в металлическом футляре. В футляре надежнее. Намного.
Если кладка в футляре, опять варианты — стенки печи в полкирпича или в четверть — на втором рисунке видно различие. Тут все просто — в полкирпича нагревается дольше, но и тепло держит дольше. И долговечнее.
Как почистить печь-голландку? Из схемы видно, что самое проблемное место в этом смысле — последняя подвертка, там где второй канал переходит в третий (и четвертый в пятый, если печь пятиканальная). В этих местах должны быть прочистные дверки.
Если их нет — вынимаем кирпичи в этом месте и чистим. Как это делать, описано здесь . Если голландка в футляре, то придется еще и вскрывать футляр. Да да, придется ей делать такую операцию. А потом ставить заплатку. А куда деваться?
Если нужна голландка как на первом фото, вам СЮДА. Тут все условия, цены и т.д.
На второй фотке — «внутренности» голландки, кому интересно — там кирпичи.
На третьей — кирпичная голландка.
Напоследок самое интересное. Цены/расценки/сколько стоит/во что обойдется? Если новую?
Большая просьба: обращайте внимание на дату написания поста. Цены актуальны на момент написания. Что с ними будет дальше, не знает никто.
Итак,
круглая печь-голладка в кожухе, цена:
— кожух из нержавейки с топочной и поддувальной дверцами — 16000 руб примерно была цена осенью 2012г.
— дверка прочистная + решетка колосниковая — около 1000 руб.
Кирпичная голландка
— кирпич (красный полнотелый + Огнеупорный для топочной части) + смесь печная и огнеупорная — около 10000 руб
— работа — около 30000 руб.
— доставка материала — ?
— может быть еще что-то, например перекидной патрубок до отдельно стоящей трубы — ?
ИТОГО получается около 57000 плюс доставка. Хм… Недешево конечно. Зато красиво и надежно)))
На чем можно сэкономить?
Да как обычно — на чем угодно! То есть на всем!
— кожух (футляр) для голландки наверно можно найти дешевле. Или заказать. Или НЕ из нержавейки и дверку НЕ со стеклом. Или вообще в качестве футляра использовать стальные бочки и покрасить их потом термостойкой краской, а дверки найти б/у.
— дверку прочистную взять б/у а колосниковую решетку сварить самому.
— кирпич натырить (шутка), найти подешевле, найти б/у, глину накопать в огороде — лучше в соседском (зачем вам ямы в своем огороде?)))
— работа — найти печника подешевле, или позвать соседа, или сложить голландку своими руками — тоже вариант, только книжки нужные почитайте сначала)))
— ИТОГО получается… вообще задаром! ну или так… три-четыре поллитровки)))
—
Ну и хватит на сегодня. Если у кого какие вопросы возникли или предложения, пишите на е-почту (адрес в верху правой колонки), постараюсь всем ответить. Если насчет поработать, то только в Ленобласти. Сорри, далеко не езжу. Подробнее здесь .