Чуть раньше мы проводили ревизию котла АГВ Beretta CIAO 24.
Котел разбираем как и прошлый раз:
Осматриваем теплообенник, предварительно я думал что подтекает с него:
В принципе я готовился к замене котла и был подобран у хорошего человека бу вариант, после ревизии, в отличном состоянии.
Однако после того, как я узнал стоимость подключения, а именно порядка 4000 грн. с материалами, ведь подводы уже были других местах, я решил попробовать победить свой котел.
На всякий случай фото подключения Beretta CIAO 24:
Ну и возвращаемся к подключению теплоообменника, текущую гайку мы обнаружили еще раньше:
А вот с выходом все в порядке:
Для того чтобы снять медную трубку, надо слить воду из всей системы отопления, ведь кранов на котел у нас не предусмотрено:(
Сливаем с нижней точки радиатора, открутив краны маевского:
Открутив гайки, снимаем медный патрубок, проверяем его на состояние внутри (у нас все хорошо) и чистим по наружке.
Меняем прокладку теплоообменника, устанавливаем обратно:
Попутно пылесосис, чистим моем котел, столешницу, крышку котла:
Пользуемся пока система пуста и ребята монтируют кран для слива воды из системы, у нас его так же не предусмотрели:
Собираем все, наполняем систему и … неудача.
Давление в системе падает за пару часов в ноль:
Я уж подумал что окончательно прохудился теплообменник, ведь он у нас двойной, но наткнулся на инструкцию.
- Выключить котел;
- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым;
- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром;
- Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
течь из сливного крана; - При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе:
- Запитать котел до рабочего давления.
Золотник расширительного бачка находится вверху:
Я подкачал его велосипедным насосом с манометром и о чудо!
Давление держит, хотя все равно, проблема осталась, раз в 2-3 недели нужна подпитка, т.к. давление в системе падает на холодную с 1, до 0.5-0.7Атм.
Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители сайта ballony.com.ua . Зачастую хозяева не знают, как спустить давление в газовом котле, не принимают вовремя оперативные меры. В результате неполадки приводят к полной поломке техники и грубым нарушениям техники безопасности. Поэтому нужно знать причины повышения давления и способы его понижения.
Повышенное давление в газовом котле приводит к появлению разных проблем. Самой страшной является – взрыв оборудования. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием техники и показателями манометра. Для моделей разных марок есть свои нормы, которые не должны быть превышены.
Проблемы и устранение
Сложности возникают различные, и меры принимаются по ситуации. Список проблем и необходимых действий таков:
Первая — Повредилась мембрана расширительного бака.
Когда вода в отопительной сети нагревается до максимального параметра, она увеличивается в объёме на 3-4%. В таком состоянии жидкость оказывается в расширительном баке, так компенсируется напор в сети.
При повреждении мембраны она полностью заполняет объём, и напор в сети снижается. Когда открывается кран подпитки и добавления жидкости в систему, и одновременно возрастает её температура, образуется напор выше нормы.
Как выявить поломку мембраны? Появляются следующие признаки:
- Падение напора во время подкачки воздухом.
- Лишняя вода льётся через шланги.
Меры – замена мембраны или всей расширительной ёмкости.
Вторая – данный бак имеет довольно скромный объём. Из-за этого напор стремительно развивается при увеличении температуры. Параметр ёмкости обуславливается мощностью теплового генератора с учётом подключённых бытовых радиаторов. Если вместо них присутствуют трубы, то количество теплового носителя значительно возрастает, и чрезмерный напор гарантирован.
В этом случае следует заменить расширительный бак на более объёмную его версию.
Третья – напор в компенсационном резервуаре не соответствует номинальному. Для исправления ситуации потребуется автомобильный насос и манометр.
Производится подкачка, но предварительно воды сливается из котла, и перекрываются два вентиля: подающий и обратный.
Качать необходимо до того момента, пока не перестанет течь вода. После этого воздух спускается и накачивается повторно до параметра, обозначенного в документе к котлу. Некоторые производители не отражают в инструкциях нормированное давление данного бака. Этим грешит, например Иммергаз.
Четвёртая – гидравлические атаки. Проблема больше свойственна двухконтурным моделям, в которых расширительная ёмкость расположена сразу за циркуляционным насосом. И когда тот включается, напор быстро увеличивается и точно так же падает.
Исправление ситуации: монтаж расширительного резервуара на трубку обратной подачи. Сам насос сосредотачивается после него, перед котлом.
Пятая – воздушный запор в отопительном секторе.
Причины его образования:
- Слишком быстрое заполнение этого контура водой. Данный процесс должен идти медленно. При этом открываются краны, спускающие воздух. Они закрываются, пока с верхнего края не закапает вода.
- Сломались краны Маевского. Их необходимо заменить.
- Расшатанная крыльчатка насоса. Производится её регулировка.
Шестая – запорные краны открыты слабо или закрыты. Напор на подающем водном потоке возрастает, аппарат блокируется.
Исправление: вентили открываются до предела, делается проверка запорных кранов на предмет протечки.
Седьмая – загрязнения фильтра-грязевика. Он основательно промывается или меняется.
Восьмая – неисправен и протекает вентиль подпитки.
Вода в магистрали, в которой давление находится в спектре 2,5 – 3,5 бара, направляется в отопительный сектор, где напор имеет меньшие значения. Из-за этого возрастает давление в этом секторе.
Исправление: замена крана или изношенной прокладки.
Девятая – сбой автоматики, неполадки в термостате или контроллере. Причины выявляются только экспертами.
Устранить дилемму своими руками можно, если отражается определённая ошибка и метод её устранения указан в инструкции.
Десятая – свищ в теплообменнике.
Горячая вода с серьёзным напором оказывается в этом свище и развивает в нём напор.
Выход: спаять теплообменник, если это технически возможно. Если – нет, то заменить его.
Параметры моделей
Компенсационный бак разных модификаций котлов имеет своё значение давление. И эти параметры представлены в следующей таблице.
| Модель | Норма давления для |
расширительной ёмкости (бар)
Давление в изолированных отопительных сетях
Данные сети обладают динамическим давлением, которое создаётся специальным насосом. Благодаря чему у них есть такие достоинства:
- Длина отопительного отсека развивается в прямой пропорциональности к мощности применяемого насоса.
- Допускается и параллельное, и последовательное подключение батарей. В первом случае тепло расходится равномернее.
- Здесь можно монтировать трубы с маленьким диаметром.
- Из-за высокой динамики теплоносителя лучше экономится топливо.
- Для сброса лишнего напора достаточно сократить мощность насоса.
- По длине контура и диаметру труб легко подбирается насос для сбрасывания давления.
Профилактика
Чтобы содержать котёл в нормальном состоянии и не допускать излишнего давления, регулярно:
- Контролируйте исправность группы безопасности оборудования. В неё входят: манометр, отводчик воздуха и предохранительный клапан.
- Добавляйте в теплоноситель охлаждающую жидкость (антифриз). Внимательно изучите инструкцию, ведь это разрешено не во всех моделях котлов. Благодаря такой мере будет меньше засоряться фильтр, снизятся объёмы накипи на отводчиках воздуха, и не будут залипать компоненты оборонительного клапана.
- Делайте промывку теплообменника. Так развивается его эксплуатационный срок, и на нём не появятся свищи и накипь.